Насколько я не люблю опаздывать, настолько часто и опаздываю. Наверное, это логично – не зная предмета, как будешь его оценивать.
- Дмитрий, Вы не забыли паспорт? – вообще-то мне не хотелось задавать Диме этот вопрос, зачем показывать свою сомнительность в чем-то, но…
- Я его не брал! – Димина интонация выражает искреннее удивление.
Ну вот! Все документы, по которым мы будем проезжать в погранзону Киргизии, оформлены на паспорта, а не на «удостоверение личности». Как ни странно, на автобус мы все-таки успеваем и, после некоторого препирательства с водителем, заполняем половину багажника своим барахлом. Тимур убегает в ближайший магазин за батарейками, а Наташа – менеджер турфирмы, от которй снряжен автобус – радостно вещает пассажирам, что мы поедем сегодня по чудесной, изобилующей прекрасными видами и т.п. и т.д дороге через Кеген. Что ж, с одной стороны это, несомненно, радует – вместо того, чтобы трястись на пыльном объездном «грейдере» вдоль строящейся дороги через Бишкек, мы рванем по старой восточной трассе, проходящей через Каркару и Пржевальск. Вот только прекрасные виды, которые сулит нам Наташа, в темноте разглядим навряд ли.
Открываем глаза уже где-то в районе Пржевальска - мягкие утренние лучи освещают люцерновые поля, плавно убегающие к подножию Терскея. Терскей – первый хребет, который мы должны пересечь, уходя на юг от Иссык-Куля. Слегка напуганные кучей свирепых историй про грабежи туристов, первый первал решаем «взять» с помощью УАЗика, заказанного в Караколе у Игоря Ханина. После мартовского «переворота» часть криминально настроенного населения 
независимого Кыргызстана показала свою независимость волной мелких грабежей и крупных разбоев, ввиду чего возможность независимого контакта с независимыми джигитами мы попытались свести к минимуму и начали активную часть маршрута с плато Арабель, что сразу за перевалом Барскаун. И вот мы стоим в центре (разумеется!) огромной высокогорной долины, на высоте 3800 м, сзади высятся плавные очертания ледников Терскея, а впереди белеют льды хребта Суек, одноименный перевал через который предстоит пройти сегодня. Суек по-киргизски означает «кость», что немного напрягает и заставляет задуматься: «не сложим ли кости мы в трудном пути».
Первые километры даются просто даром. Дорога не то чтобы идет вниз, нет, но подъем очень пологий, мы крутим и крутим педали в радость себе, разрывая окружающую тишину лязганьем 
цепей на зведочках. Вдоль дороги с завидной регулярностью встречаются опустошенные бутылки из-под крепких напитков, создается впечатление, что пограничники (а кому тут еще ездить) никогда не отправляются в путь с пустыми руками, возвращаясь же, наверное, с пустой головой.
Трехкилометровый взлет на перевал частично проходим пешком, наконец заветная седловина, «фото на память» и взгляд вперед… Впереди, за сто километров впереди, под мрачными клубами облаков белеют высоченные горы. Кок-Шаал-Тау?! В ход идет предусмотрительно прихваченная «карта топографическая» имени незабвенного Генштаба. Ага, похоже Кок-Шаал мы увидим не скоро, а далекие снега на юге – не что иное, как пятитысячники массива Борколдой. В голове сами собой появляются неприятные мысли о перспективе топтания с великами по вечным снегам, о непроходимых ледниках, бергшрундах и рандклюфтах…
А пока мы пользуемся отличным состоянием дороги, быстро спускаясь к деревянному мосту через реку Тарагай, основному приток Нарына. После моста дорога петляет по сыртам, огибая
многочисленные горько-соленые озерца в провалах почвы – результат работы вечной мерзлоты (ведь высота здесь более 3500 м), солнца и воды. Огромной белой стеной встают на юге вершины Борколдоя, вид совершенно восхитительный, но сейчас нас волнует вопрос «есть ли дорога к ущелью Чакыр-Корум». Это самый короткий и логичный путь отсюда к перевалу Кубергенты, за которым находится «изюминка» маршрута – высокогорное плато Кагалячап и хребет Кок-Шаал-Тау.
- Вам надо ехать по правому берегу реки Карасай. – утверждают встретившиеся егеря на УАЗике.
- Воон, по той стороне, за рекой, есть дорога. Увидите её сейчас. – протягивает бинокль чабан, пасущий баранов.
Судя по карте, если мы и проедем по правому берегу, то упремся в слияние Карасая и Тарагая, а о наличии там моста ничего не смогли сказать ни чабан, ни егеря. Выбор логичен и мы, штурмовав брод через Карасай, постучали в железные ворота одноименной заставы. Пока дежурный проверял наш пропуск, мы обогатились общением с прапорщиком славных пограничных войск 
Киргизии. Солнце где-то далеко в облаках, моросит колючий дождик, мы кутаемся в куртки и шапки, а прапор в одних трико и тапках все выражает удивление нашим походом, рассказывая о том, как тут хреново живется, что нечего тут делать и что на Иссык-Куле го-о-ораздо лучше.
- Есть ли ручьи за заставой? – спрашиваю морозостойкого прапора.
- Неее, вода только в Карасае есть. – уверенность пограничника заставляет подумать о том, чтобы проехать еще километров пять на запад до реки Туюк-Чакыр-Корум.
Но, оказывается, прапор, тоже может ошибаться – через километр встречаем чистый ручей и, под усиливающимся дождем, быстрее ставим палатку, чтобы наконец-то отдохнуть после первого ходового дня.
Мы ночуем на отметке 3500 м (к слову, ниже мы не опустимся в течении ближайших пяти дней) и здесь высота показывает себя, отправляя Тимура за ближайший холмик, где он предается единению с природой в целях наиболее полной очистки желудка – ужин не пошел и больному прописываются лимон, таблетка диакарба, и горячий сладкий чай.
С утра мы, еще не избалованные дневной жарой, довольно легко бродим Туюк-Чакыр-Корум и 
наблюдаем некоторое соответствие реальной дороги и той, что на карте. Обе представлены разветвленной сетью разбитых и заросших травой следов большегрузных машин, когда-то тут проходивших. У поворота в Чакыр-Корум грунтовка уже явно раздваиватся, потом, через пол-километра, раздваивается еще раз (мы едем на-право) и, еще километров через пять благополучно исчезает, оставляя нас наедине с дикой природой. Даже какие-либо признаки присутствия людей также пропали вместе с дорогой, оставив нас посреди бескрайних альпийских лугов, окруженных сверкающими пятитысячниками. Ну, может, и не совсем пяти-, но судя по карте, где-то близко к тому…
Виды, конечно, великолепны, но требующее изрядного приложения сил толкание великов по сказочным холмам Борколдоя начинает утомлять. Так что, по-возможности мы с энтузиазмом 
предаемся развлечениям типа фотографирования на фоне гниющих архарьих рогов или изучения скальных распадков вблизи русла реки. Еще одно развлечение – притоки Чакыр-Корума, то и дело встающие на пути. И, если первый приток, Чон-Карасу, мы перешли просто по камням, то четвертый, Кольтор, распухший к вечеру и громыхающий камнями, бродить не решились, оставив сие развлечение на утро. Интересно, что одна из этих речушек, Аютор, имеет практически постоянный расход в течении суток, а вода в ней настолько теплая, что все дно покрыто водрослями.
Остаток дня проводим в бессмысленных обсуждениях потенциальных маршрутов на расположенный ближе всего к нам пик «4732».
Теплая ночь – это, конечно же хорошо, но не в горах, где такая инверсия температуры наверняка 
сулит ухудшение погоды. Так и есть: утром с северо-запада медленно побежали перистые облака, а теплый ветер подул откуда-то с ледников. Ну а речки Кольтор и Туратор, питаемые этими ледниками, продолжали ворчливо бухтеть камнями в глубине своих мутных потоков. Безвозвратно намочив обувку, основную и запасную, мы с Тимуром чешем прямо по руслу реки, а Дима, пытаясь сохранить уютную сухость ног, бредет по прибрежным холмам. Удается ему это до того момента, как мы вступаем на зыбкие почвы перевального взлета, если можно так назвать пологие заболоченные подъемы к Чакыр-Коруму. К тому же погода, наконец-то окончательно скурвившись, мосит нас дождем, посыпает мокрой крупой.
В такой мокрой обстановке мы взобрались на ровную площадку с озером и крикливыми горными утками. Утки как-то уживаются здесь, хотя и высота тут почти 4000 м, и ледники – вот они – совсем
рядом. В какой-то момент ручьи начинают течь уже не навстречу, а по ходу нашего движения, из чего мы делаем глубокомысленный вывод: «перевал пройден!». Однако, через пару сотен метров ручей уходит резко вниз по обрывистому каньону, спуск по которому тянет минимум на 2Б, а то и больше. Но опять карта, разум и творческий поиск приводят нас к верному пути – вот он, тур из камней на гребне склона, что на юго-восток от перевала! А на юге, в разрывах туч, уже открывается наша скорая цель – перевал Кубергенты. Видна даже ниточка дороги, ведущая на него из долины реки Джагалмай. Река Джагалмай – еще одно неизвестное препятсвие на маршруте. Судя по всему, река очень полноводная, но, опять же надеемся на разбои русла, указанные на карте и две маленьких буквы «бр» рядом…
Спускаться с гружеными великами совершенно нереально и мы по-немногу челночим, стаскивая по скально-осыпным склонам сначала рюкзаки, а потом уж и велосипеды. Вокруг красные скалы, они 
из белого мрамора, но покрытые странным ржавым ярким налетом. Дно каньона, куда мы спускаемся, покрыто обломками этих скал, но вода смыла с них эту красную краску, вернув им изначальную (?) белизну. Неожиданно из-за перегиба склона, буквально в тридцати метрах видим стадо горных козлов, которые, заметив нас, тут же уходят вверх, карабкаясь по отвесным скалам.
Двадцатиминутное хождение по каньону показывает, что лучшего места, чем его дно, для ночлега не придумать. Начинается дождь и мы, скорее-скорее, погружаемся в палатку.
Утро не предвещает ничего хорошего: во-первых, тепло, а это значит, что речка Джагалмай, которую предстоит сегодня бродить, будет иметь довольно большой расход; а во-вторых, пасмурно и капает слабый 
дождик, что только усиливает предположение первого тезиса. Правда, до речки еще далеко – сперва мы штурмуем осыпные склоны морены, перегородившей каньон, из которого все же надо выбираться. Пригождается даже веревка – настолько крут подъем на это порождение сравнительно маленького ледника, висящего на склоне неподалеку.
Еще издалека, с макушек зеленых холмов, на которые мы вылезли с ужасной морены, мутные рукава Джагалмая насторожили – за несколько километров виднелись белые буруны на воде, обещая нелегкую переправу. К счастью, все вышло иначе: отыскав наиболее пологий участок долины, где река разбилась на несколько широких рукавов, мы, где по-таджикски, а где по-одиночке прошли второе (после Чакыр-Корума) неизвестное препятствие на нашем пути. Теперь оставалось только выйти к началу той дороги, которую было видно вчера с перевала…
Холодный порывистый ветер не дал возможности расслабиться после переправы и мы, чуть обсохнув, топаем вверх по правому берегу реки Джангджир. На тропинке свежие следы лошадей – 
видно кто-то поднимался сюда с нижнего течения Джагалмая, из Караколки. Внезапно тропинка заканчивается прижимом и, пропилив сотню метров прямо по воде, выходим на старую-престарую дорогу, серпантином поднимающуюся на склон ущелья. Вокруг буйство летних красок – сочная зеленая трава перемежается желтыми и оранжевыми альпийскими маками, а ветер начинает потихоньку разгонять облака, открывая над нами куски долгожданного синего неба. Дорога плавно поднимается, обходя по верху глубокий скальный каньон реки Карачукур. Немного гидрографии: Карачукур – речка, бегущая с перевала Кубергенты, в свою очередь питающая Джангджир, который, ниже впадет в реку Джагалмай. Джагалмай берет начало где-то в глубинах Борколдоя и после слияния с Джангджиром именуется Караколка. Ну а Караколка, в свою очередь, впадает в Нарын, который, пройдя через всю Киргизию, питает Сырдарью, теряющуюся в песках Казахстана…
Немного замешкавшись, мы с Тимуром догоняем Диму, уехавшего вперед, проходим поворот дороги и останавливаемся в тихом восторге – впереди, километрах в двадцати от нас, с запада на восток тянется высокая гряда заостренных снежных вершин Кок-Шаал-Тау. Одна из них – нет сомнения – шеститысячник Кызыл-Аскер, другие пониже, но тоже создают немалое впечатление. Если ничто не помешает, сегодня мы уже должны быть у подножия хребта!
Однако, помешало… Спустя пару часов мы, любуясь идеально гладкими лужайками на фоне слоистых скал, уводящих взгляд куда-
то ввысь и попивая воду из кристалльно прозрачных ручьев, незаметно подобрались к безымянному притоку Карачукура. Сейчас, в конце дождливого и теплго дня, весь раздутый и клокочущий, он казался непроходимым. Но только казался – Тимур пошел искать разбои течения, я полез за каской и веревкой, а Дима, кисло поглядев на нас, завалился спать на теплые прибрежные камни. Но вот мы уже стоим на другом берегу, потерявши около часа на переправу. Теперь уже ясно, что до Кубергенты сегодня не добраться – что ж, решаем ехать вверх, по пути выискивая подходящее место для бивака.
Место конечно нашлось - в пяти километрах выше и совсем без воды. Тимур благородно вызвался съездить вниз за водой, я чищу шампиньоны – находку опять же Тимура – для ужина. Грибной суп из пакетика с грибами, собранными на высоте 3300 м – прекрасное подкрепление для наших оголодавших организмов. «Главное, чтобы грибы оказались съедобными» - последняя мысль перед сном, после чего урчание в желудке смешивается с хлопаньем тента палатки на ветру и ночной темнотой.
И вот опять маки вдоль дороги и некрутой серпантин, уходящий куда-то в блеклое утреннее небо.
Кто-то едет, кто-то идет пешком, но вскоре перед нами вновь вырастает снежная стена Кок-Шаал-Тау, скрытая до этого склонами перевала. Совсем близко, в десяти километрах, плавно спускаются в долину ледники, еще ближе – блестят многочисленные озера и ручьи из них вытекающие. Какое-то время дорога идет на юг, к этим самым ледникам, а затем поворачивает на запад, в Аксайскую долину. Вокруг такое торжественно-молчаливое великолепие, что, побродив какое-то время рядом с одним из озер, решаем – становимся на дневку!
На самом деле время уже за полдень, так что дневка скорее не дневка, а полудневка. Но времени все-равно в избытке – его хватает и на водные процедуры и аж на две экскурсии вокруг озера, небольшой 
поход по окрестным холмам и две фотосессии. Под конец дня забираюсь на наиболее высокую горку у озера в надежде сфотать закатные виды хребта. Но портится погода, набегает легкий дождик и лишь на удачу получается выхватить момент, когда в разрывах туч появляется пик Данкова, подсвеченный уходящим солнцем. Пара минут, и огромная скальная пирамида снова скрывается за облаками, теперь уже надолго – даже с утра нам не покажется наивысшая вершина района.
- Тух тух тух тух тух… - звук, похожий на шум лопастей вертолета будит нас в шесть утра.
Высунувшись из палатки, вижу стаю уток, кружащую в клочьях тумана над озером. Туман не только над нами, все небо и весь Кок-Шаал-Тау затянуты облаками, хорошо хоть нет дождя – неспешно собираемся и, как обычно, в половине восьмого, отчаливаем.
Сегодня весь день пилим вниз. До какого-то времени наш маршрут вообще идет в пределах так называемой «зоны отчуждения» - мы пользуемся пограничной дорогой, проложенной в свое время для обслуживания пограничной полосы. Теперь от полосы в большей 
части остались лишь воспоминания: колючка видимо пошла на службу чабанам, строящих изгороди для своих баранов, а столбы – те давно попилены на дрова. Тем не менее, для посещения этого района в пропуске нужна запись «разрешается проезд за зону инженерно-технических заграждений», и, в основном из-за этого мне пришлось еще в июне лично посетить Иссык-Кульский и Нарынский погранотряды.
Дорога стабильно плохая, со множеством размывов, и с мы трудом держим среднюю скорость на уровне 15 км/ч. Вокруг, по-прежнему, никого и ничего – только горы, горы и горы. Уже скрылись далеко за спиной суровые ледники, стекающие с шеститысячников, а резко понизившийся хребет, по которому идет граница с Китаем, приблизился к дороге на расстояние пяти-шести километров. В какой-то момент даже GPS у Тимура показал, что мы находимся в Китае, но нет – ведь ни реку Аксай, ни хребет мы не пересекали…
Первая живность в виде коров и люди в виде пограничников появляются лишь у заставы Орто-Кашкасу. После нее дорога идет без выраженного спуска, ветер дует в лицо, а силы стремительно падают на ноль. Стоило бы остановиться на ночлег у речки Балыкты, но мне приходит в голову, что лучшего ночлега, как на минеральном источнике Арашан, нам не сыскать – ну как же, минеральные ванны, и все такое... И еще два часа мы рвем когти, двигаясь в сторону вожделенного источника. В результате палатка наша стоит между какими-то древними могильниками, чуть поодаль бухтит струя минералки, а вокруг крутятся дети чабанов.
- Почему ты на ишаке, а твой друг на лошади? – спрашиваю одного из пацанов.
- Ээ, это тоже лошадь! – обижается парень – Только маленькая!
«Наверное, это лошадь Пржевальского» - думаю я, отправляясь с пацанятами в юрту. Мы меняем конфеты на масло и сметану, пьем чай и приносим поесть обессилевшему Диме, оставшемуся в палатке.
- Третий у нас заболел – объясняем мы чабанам, прихватывая сметану с лепешкой. …Пока Дима ест, пацанята с неподдельным интересом наблюдают за процессом поглощения пищи. Даже становится забавно: вот Дмитрий утерся рукавом, пробормотал «спасибо» и откинулся на спальник – цирк закончен и ребята уезжают в темноту.
Следующий день оказался знаменателен тем, что мы наконец-то покидаем погранзону. Последний пост стоит прямо на перевале Кынды, здесь автомобильная дорога, пересекая хребет Ат-Баши, соединяет одноименную долину с бескрайними Аксайскими сыртами. Пока постовые переписывают в журнал наши данные, сержант – начальник караула – вручает нам автоматы (хорошо хоть магазины отстегнули), чтобы мы сделали «фото на память». Вот так да! Успешно разоружив караул, делаем неповторимое перевальное фото, отдаем оружие и рвем вниз.
Впервые за неделю мы спустились ниже 3000м и теперь любуемся не глинистыми сыртами, а уютными джайляу с сочной травой. В стороне от дороги все чаще видны юрты, воздух пропитан запахами цветов. Жарко, хочется упиться кумысом и Тимур делает остановку около домиков, что на карте обозначены «Беш-Бель-Чир». Приходит довольный, но не с кумысом, а с прохладным и вкусным айраном. Напиток тут же распивается, оцениваясь по-достоинству: «жакшы!» (хорошо).
Охладившись айраном, мы вскоре, около лесничества «Босого» охладились небольшим дождем, и 
решили, что на сегодня хватит. До Нарына оставалось еще около пятидесяти километров – надо же что-то оставить на завтра. А «сегодня» мы сидим в уютном еловом лесу у костра и под шорох дождя приканчиваем остатки провианта. Особую популярность приобрело импровизированное блюдо а-ля конина со смородиновым листом, жареная на раскаленных камнях…
Утро последнего дня велопохода встречает нас влажным туманом, расстелившимся по всей долине Ат-Баши. Немного холодно, но, уже за Ак-Музом солнце начинает греть спину, а дорога некрутыми подъемами уходит к перевалу Кызыл-Бель – последнему на нашем пути. Название «Кызыл-Бель» переводится, как «красный перевал» - и действительно, красные суглинки, образующие холмы в этой местности, очень выразительны.
Еще 15 минут спуска по гладкому асфальту, и впереди показывается купол мечети, крыши нарынских домов. Приезжаем на автовокзал, Тимур скупает полностью целую «Ауди» и отправляется в Алма-Ату- через день ему уже надо быть на работе. Мы же с Димой отправляемся к Мариме – так зовут хозяйку одного из домов в Нарыне, где можно остановиться. Завтра должны приехать водники из Москвы, и с ними наше путешествие должно продолжиться. Но уже не на велосипедах…
«Ну где же эти водники!» - стоило мне выйти из дома Маримы и припомнить наших мокрожопых коллег, как за поворотом зафурчала « Delica», обвязанная со всех сторон байдарками, веслами и прочим водным барахлом. Сверху всей груды лодок был привязан велосипед Сереги Криворучко из Бишкека. Сереге тут же были высказаны рекомендации оставить велик у Маримы, поскольку теперь уже его наличие не вписывалось в наши горно-водные плны.
…День выезда на нашу водную часть мероприятия оказался истинно водным – с утра льет дождь, а плотная низкая облачность не оставляет надежд на скорое прояснение. Едим купленные на нарынском базаре манты и смотрим в серую действительность за окном. Ко всему еще и манты оказываются с картофельной начинкой, и это в Нарыне, можно сказать центре отгонного животноводства!
В общем, несмотря на дождь, отсутствие мяса в мантах и раскишую глину на дорогах, к вечеру мы уже бродим между домиками поселения «Культцентр Кок-Кыя», пытаясь договориться с его обитателями о заброске лодок на озеро. Увы, в пьяном угаре местные чабаны заламывают нереальную цену и в итоге каждый остается при своем: мы – при лодках, а чабаны – при бутылке на лужайке у берега, но без денег.
Первой важной задачей, задуманной Митенькой (так мы договорились кликать Дмитрия Михина, чтобы различать его среди трех Дим), было восхождение на пик «4613», расположенный в хребте Сары-Белес, восточнее озера Кель-Су. Альтернативой была вершина «4608», на противоположной стороне от озера и, после некоторого изучения путей подхода, мы выбрали вторую гору. Первоначально, был запланирован выход из базового лагеря в 5 утра, а возвращение к 5 вечера. Разумеется, вторая часть плана была нарушена и вот по какой причине…
Идем мы, значит, в сторону вершины «4608», по пути изучая пути восхождения. А местность хребта Сары-Белес, надо сказать, изобилует разного рода висячими долинами, т.е. такими участками ущелий, попасть в которые можно, лишь долгое время карабкаясь по скалам или, на худой конец, крутым склонам.
Альпинистского опыта, понятное дело, нашей водно-разбродной команде было не занимать и мы, спугнув на подходах к такой долине стадо архаров, устремились прямо за ними по вертикальной стене. Как ходят по скалам козлы – вопрос, видимо, до конца еще не изученный и рациональному объяснению не поддающийся. Неторопливо карабкаясь по полочкам, минут за десять они были наверху, показывая всем своим видом: «смотрите, как здесь отлично идется!». И действительно, шлось по стене так отлично, что мы провисели на ней всего три часа и двадцать минут, после чего вышли на связь с базой, сообщив о том, что продолжаем движение к цели. Впрочем, восхождение на скалу могло быть и более скоростным, если бы не Митенька, сбросивший свой рюкзак в пропасть с высоты не менее 80-ти метров. К счастью, во время сего эксперимента никто, кроме фотоаппарата, не пострадал, а восходители сделали логичный вывод о необходимости страховать все что можно и где только можно.
Долина, куда мы попали после отработки скальной техники, была совершенно загадочной: с двух сторон ее окружали отвесные стены, уходящие вверх. Вниз, с макушек гребня, по этим стенами беззвучно лились водопады, а легкий ветер доносил иногда до нас их влагу. С третьей стороны долина обрывалась вниз небезызвестной теперь козлиной скалой, а с четветрой – поднималась снежно-ледовым склоном на склоны вершины, куда мы еще не потеряли надежд взобраться.
Часам к пяти, когда, по первоначальному замыслу, нас уже ждал горячий чай внизу, мы только выбрались на гребень, осмотрелись и, сделав «перевальное фото», стали решать как же быть дальше. После несколько эмоционального спора (одним хотелось сходить хотя бы на ближайшую, в 50-ти метрах, вершинку, другим вернуться назад по гребню, третьему… «поехать вниз на ледорубе»)
решили все же спускаться назад по пути подъема, удовлетворившись проведенной «разведкой района». Несмотря на общее состояние, спуск оказался проще, к тому же удалось отыскать технически простой обход «козлиной скалы», и к десяти часам мы, потеряв правда на какое-то время Митеньку, вернулись на базу.
Козырем следующего дня должна была быть “ Green Water” – спокойная гладь высокогорного озера Кель-Су, зажатого между километровой высоты скалами. Но все не могло идти слишком гладко и плавание пошло только к вечеру, да еще и под эгидой девиза “ Wild Rain”. Вообще, погода не баловала нас ни на велосипедной, ни на факультативной части маршрута. Практически каждый день что-то сыпалось с неба в разных количествах и агрегатных состояниях. Вот и наш выход на воду ознаменован неслабым градом, ветер отражается от скал, бросая байдарку то в одну, то в другую сторону. Вокруг китайский пейзаж: мрачные башни скал теряются в складках облаков, а белые ниточки водопадов, падающих с высоты в сотни метров, заставляют ожить это безмолвие. Эх, если бы не собачий холод и спускающий баллон байдарки!
- Все, хватит! Поворачиваем назад! – нервно, но твердо говорит Оля, рулящая на носу. 
Оле вообще давалось все: и на гору вчера вскарабкалась без намека на горную болезнь и здесь, впервые сев в байдарку, она гребет за двоих, пытаясь скорее доплыть до спасительного берега.
Мокрые и злые, вдоволь нагребшись по «мутной всклокоченной зеленой воде», заваливаемся спать. Просто же «зеленая вода» нас еще ждала на следующее утро, хотя это уже было совсем другое плавание. Водопады и облака вчерашним вечером добавляли жизни в эту холодную обстановку, которая теперь окружала нас застывшими фантастическими пейзажами… Только изредка звенящую тишину разрезали Серегины крики - «мы тонем, греби быстрее!» - у байдарки продолжал спускать баллон, заставляя ее крениться на бок и пускать под наши, и без того промокшие, задницы еще больше воды. Тут и Митенька поддавал жару, в традиционной спешке сгоняя всех к берегу, чтобы скорее-скорее отправиться к новому препятствию – реке Мюдюрюм. 
Однако, настоящий Мюдюрюм наступил лишь на следующий день, а сейчас был устроен торжественный сплав по реке Кок-Кыя до одноименного культцентра. Все прошло совершенно гладко, если не считать брошенного (ну как тут не вспомнить про рюкзак на скале!) в реку мешка картошки. А происходило это примерно так: в то время, пока пеший состав группы медленно нес свою ношу на плечах к поселку, мимо неслись герои водники, легко рассекая пенистую волну горного потока… Вот проплыл Митенька – «мать мать мать… картошка..» - пронеслось вместе с ним.
- Картошка утонула… – безразлично заявил Дима в культцентре.
«Культцентр» - довольно странное название для этих мест. Три-четыре ветхих домика, стада яков и задумчиво возлежащие чабаны на обрывчике у реки. Возможно, все объяснит культурное распитие последними крепких спиртных напитков – как знать.
Переночевав у минерального источника «Арашан» (а ночевали мы там дважды – до штурма непокорного Мюдюрюма и после), водники отправляются на прохождение супер-реки, остальные же находят развлечение в приготовлении обеда для «тех, кто в море». Кстати, уже после первой нашей ночевки на источнике – еще во время велосипедного похода, неделей раньше – выяснилось, что место сие ну совершенно непригодно для организации, хех, бивуака. Но в итоге нас тянуло туда неведомой силой и всегда к темноте… В третью ночевку на Арашане я успешно заправляю примус минералкой, спутав ее с 80-м бензином. Понять ошибку удалось минут через десять – эффективность работы примуса на нарынском 80-м и аксайской минералке была приблизительно одинаковой…
Мы опять куда-то спешим, вверх на Ат-Баши – реку, вкус которой друзья отведали год назад, а теперь новые пороги, новые страсти, видеосъемка и радостные вопли «мяяасо!», когда «текущий» водник скрывается в зеленой пучине. А пока мясо бьется о камни порога, мы поднимаемся на озеро Коль-Тор, расположенное в южных отрогах хребта Нарын. Его спокойные травянистые и осыпные берега не имеют ничего общего с мрачными теснинами Кель-Су, но вернуться хочется именно туда – в затерянные лабиринты далекого и неизвестного хребта Сары-Белес, расколотого пополам ярко-зеленой лентой таинственного озера.
29 июля
Собственно, день отъезда. Заранее купив билеты на туристический рейс автобуса от фирмы «Кочевники-Тур», успешно грузимся, засыпаем и просыпаемся уже где-то в районе Иссык-Куля. Всего одна ночь – и мы у начала маршрута.
30 июля
УАЗик фирмы Игоря Ханина «Альп-Тур-Каракол» забрасывает нас на высокогорное плато Арабель (3800 м). Тем самым мы попытались свести на «нет» потенциальные встречи с местным населением Иссык-Кульского побережья. Мартовский переворот в республике развязал многоим криминально настроенным джигитам руки и риск быть раздетыми на дороге, увы, был высок.
Итак, первый запланированный перевал (Барскаун) на маршруте мы проходим на авто. Стартовав 
в 10 утра от ответвления дороги к руднику Кумтор, направляемся к перевалу Суек (4026 м). Дорога отличная, грейдер. Через 6 километров выходим на перевал, начинаем спуск. На спуске дорога преимущественно грунтовая, отличного качества. Держим скорость 30-40 км/ч. Едем на юг, по направлению к реке Тарагай. На выезде из ущелья бродим речку Суек с левого на правый берег. Ориентир – домики (вторые по счету) на левом берегу.
Сразу за бродом развилка. Нам – налево или, точнее, прямо. Дорога, уходящая направо, идет к поселку Караколка.
Через пять километров – деревянный автомобильный мост через Тарагай. От него до заставы Карасай еще 20 километров. Мост на одноименной перед заставой реке смыт, течение довольно сильное, 1.5-2 м/с, глубина до 0.5 м. Как нам сказали на заставе, обычно к вечеру уровень поднимается гораздо сильнее – нам повезло с тем, что была пасмурная погода и брод был легким .
Ночуем в двух километрах от заставы около ручья, текущего со стороны горы «3754».
Старт маршрута на высоте 3800 м, прошли 42 км, бивак на высоте 3400 м.
31 июля
Подъем в 6:00, выезд в 7:30. Едем вниз, по левому берегу р. Карасай. Через 2 километра – приток Туюк-Чакыр-Корум. С утра воды не очень много, но вечером поток может представлять серьезное препятствие. Моста не было и нет. На левом берегу – домики охотничьей базы.
После переправы дорога слаборазличимая. В основном это – старые следы большегрузных машин. Средняя скорость здесь 14 км/ч. Немногим менее, чем через 20 км поворачиваем (на явно выраженной развилке) налево, в ущелье Чакыр-Корум.
Через километр встречаем еще одну развилку. Левая дорога идет, судя по-всему, к охотничьему домику, сворачиваем направо. Пользуясь тем, что еще утро, легко переходим реску Чон-Карасу, а затем уже, разбухающую на глазах, Чонтор. Дорога исчезает навсегда, катим велики по холмам. Иногда удается ехать.
Брод через Аютор возможен в любое время – сброс воды в реке демпфируется старыми моренами. Стоит соблюдать осторожность – дно скользкое из-за множества водрослей.
Останавливаемся в 17:30 на ночевку перед рекой Кольтор.
Прошли 32 км, бивак на высоте 3500 м.
1 августа
Выход в 7:30. С утра температура довольно высокая, воды в реке по-прежнему много. По очереди, «двойками», переносим велосипеды. Следующая река, Туратор, разбита на много маленьких русел, переходится легко. Суда по-всему, к вечеру также очень полноводна. Далее долина выполаживается, появляются заболоченности. Можно идти по склону или ехать прямо по руслу. На болотах много уток, спугиваем то одну, то другую стайки.
К 13:00 сворачиваем в узкий лог, ведущий к перевалу Чакыр-Корум (3882 м). Час пешего подъема 
по болотистым лугам и мы на перевале. Здесь озеро с утками, ручьи. Затем ищем пути спуска, правильным оказывается вариант выхода с перевала в сторону западного склона вершины, что остается слева по-ходу. На перегибе гребешка – тур из камней. От него надо уходить влево, потом направо в сторону мраморного каньона, который виден сверху. Склоны скально-осыпные, движение требует осторожности от всех участников. Предвигаться нужно плотной группой.
18:30. Ночуем на дне мраморного каньона. Здесь есть вода и ровные площадки.
Прошли 18 км, бивак на высоте 3500 м.
2 августа
Выход в 7:30. С юга каньон перегорожен мореной. Поднимаемся, используя веревку при переноске великов, на моренную гряду у самого ее языка. Затем тяжелый спуск с морены на «зеленку». Становится ясно, что стоило выходить на морену в том месте, где она только ворвалась в каньон, переходить ее и спускаться по логу у левого борта морены.
К 12:00 выходим к реке Джагалмай, бродим ее на 200 м выше слияния с р. Джангджир. Через час хода по правому берегу р. Джангджир выходим на старую дорогу, ведущую на пер. Кубергенты. Полотно землянисто-глиняное, но уже успевшее подсохнуть (с утра был дождь). Отсюда хорошо виден южный склон вчерашнего перевала Чакыр-Корум.
Дорога красивая, идет над каньоном реки Карачукур. За поворотом дороги на юг уже видны пики Кок-Шаал-Тау.
В 17:00 бродим основной приток р. Карачукур. Утром он легкопроходим, сейчас же для страховки пришлось воспользоваться веревкой. В 18:00 становимся на ночлег под перевалом Кубергенты.
Прошли 32 км, бивак на высоте 3700 м.
3 августа
Выходим, как обычно, в 7:30. Дорога каменистая, не дорога а фиг знает что. Ночевали мы в 500 метрах от перевального взлета, без воды. А под самим перевалом – чистый ручей. Немного не доехали чера…
К 9:00 выползаем на перевал Кубергенты (3907 м) – вид восхитительный. Фотографируемся, отсылаем SMS, едем дальше на юг. Через пару километров перекресток – налево дорога уходит в ущелье Узенги-Куш, в которое нам запретили соваться пограничники (половина ущелья теперь принадлежит Китаю), нам же – направо, в Аксайскую долину. В километре от дороги видим озеро, довольно большое,около 600 м в диаметре. Решаем устроить здесь полудневку. Остаток дня моемся, фотографируем, изучаем местность.
Прошли 15 км, бивак на высоте 3850 м.
4 августа
Опять в 7:30 мы на ногах, точнее на колесах. Погода пасмурная, но сухая. Дорога идет постоянно
вниз – довольно паршивого качества грейдер. Много размывов. Средняя скорость невелика, 15 км/ч. К 16:00, пройдя 60 км, выехали к заставе Орто-Кашкасу. Теперь дорога по-лучше, но уклона почти нет, да и сильный встречный ветер мешает ехать. К 19:30 встаем на ночевку около источника Арашан. Мест для палатки хороших нет, весь склон у родника представляет собой древние могилки.
Прошли 87 км, бивак на высоте 3300 м.
5 августа
Выезжаем в стандартное уже для нас время. Легкий дождик вскоре прекращается и в 12:00 мы покидаем погранзону, миновав сперва заставу, а потом погранпост, начиная спуск с перевала Кынды (3400 м). Дорога вначале сильно размытая, затем относительно ровная гравийка, правда с элементами «стиральной доски» перед Беш-Бель-Чиром.
Около лесничества «Босого» нас застает дождь, проехав еще около километра, к 14:00 встаем в лесу на стоянку. За водой приходится идти к реке Ат-Баши.
Прошли 42 км, бивак на высоте 2500 м.
6 августа
Выезжаем в 6 утра. Холодно, туман. Дорога от моста через Ат-Баши до поселка Ак-Муз плохая – сплошные ямы и камни. Пользуемся объездной, идущей рядом по полю. Сейчас дорога подсохла, а вчера, видимо, была малопригодной для езды – сплошная глина.
В 7:20 мы уже в Ак-Музе, затем дорога уходит направо, в сторону Нарына. Дорога уже лучше, грвийка. На перевале Чаар (2484 м) уже начинается асфальт. Вскоре проходим перевал Кызыл-Бель (2615 м), спуск с него - 4 километра гравийки, затем снова асфальт. Еще 15 минут – и мы у конечной точки нашего путешествия, в г. Нарын.
Прошли 60 км, конец маршрута на высоте 2000 м.