Западный Кок-Шаал-Тау 2006

"Экспедиция - называется"

29 июля

            Сбор был объявлен в восемь утра, и в самый последний момент думалось, что это уж слишком рано, хотя обсуждались и более ранние варианты выезда. В итоге – ну как же иначе – собираемся только к девяти и, под любопытствующие взоры заспанных жильцов, начинаем грузиться в наш транспорт. Вначале не влезает ничего, даже одни вещи, но через час упорныхпопыток всё стянуть и утрамбовать вмещаются даже владельцы мешков и рюкзаков – восемь человек, сидящих на, между и под тюками со снаряжением и канистрами с бензином…
Собраться быстро и как следует – настоящее искусство, куда нам до него. Ещё час мотни по городу с серьёзными целями типа покупки печенья и батареек, и впереди уже вьётся бесконечной серой лентой новое полотно дороги Алма-Ата- Бишкек, уводящее нас туда, где ещё никто (ну или почти никто) не был – к отрогам хребта Сарыбелес.
Минутное замешательство на таможне:
- Чего стоишь, езжайте! – бросает офицер, скользнув взглядом по надписи «экспедиция» на лобовом стекле.
- Даже паспорт не посмотрел! – жалуется Андрюха, наш капитан «Паджеры».
«Забава для настоящих мужчин – стрельба по летящим тарелочкам» - проезжаем 20-метровой ширины рекламу перед Бишкеком. Сейчас нам нужно забрать ещё одну байдарку (а всего их у нас три) у Володи – водителя микроавтобуса, который повезёт через неделю группу москвичей, идущих в тот же район, что сейчас и мы. Возня с байдарками началась ещё весной – надо было переправить из Москвы две надувных «Щуки» и один сорокакилограммовый «Салют». В итоге, с помощью проводников, друзей, друзей проводников и т.д., байдарки всё-таки собрались в кучу, взгромождены на крышу Максовского УАЗика и теперь на каждом крутом повороте так и стремятся опрокинуть машину, заставляя Макса тревожно прислушиваться к дороге, то и дело подтормаживая.
К полудню от скуки наконец-то придумали позывные - на транспорте (УАЗик теперь «Бизон», а Паджерик – «Пантера»), и на маршруте («Кельсу» - для группы, сидящей на озере и «Зелёная

вода» - для группы в пути). Потом начались споры о времени прибытия в Нарын, во время которых мы собственно сам Нарын чуть не проскакиваем, вернее западный в него въезд.
- Круто-круто! - Радостно кричит Денис, убедившись в наличии троллейбусной линии в Нарыне. Десять минут городской дороги, по качеству, превосходящей лишь полное бездорожье, и нас уже встречает Марима – хозяйка дома, где мы останавливаемся на ночлег.

30 июля

В Нарыне достопримечательностей, кажется, нет вообще. Ещё в позапрошлом году мы, проведя тут в процессе поиска транспорта три дня, поняли, что задерживаться в этом городе никакого смысла нет. Даже центральное место – базар – совсем уж какое-то никакое. Единственное, за чем можно ехать на базар – поменять деньги и купить с утра манты с картошкой, по сому за одну мантину. …Набрав на сто сом мешок мант, выезжаем по известной нам дороге в направлении перевала Кынды.
В воздухе висит плотная дымка, из-за которой метров за пятьсот уже ничего не видно и окружающие красоты, видимо, придётся наблюдать на обратном пути.
На первом погранпосту Андрюху опять «игнорируют», даже не проверив его паспорт, что начинает настораживать – Андрюха ли с нами. Спустя два часа наши опасения подтверждаются – Андрюха от нас уходит. В прямом смысле слова: останавливает машину и уходит.
Покачивающаяся походка Андрея, возвращающегося  из-за ближайших скальников, не внушила оптимизма, и общим консилиумом было решено: во избежание окончательной потери человека и цели экспедиции, останавливаемся здесь и устраиваем испытание имеющихся медикаментов лечения горной болезни, желудочной слабости и других неприятных симптомов.

Мы стоим в широкой долине реки Кульджабаши, у излучины русла. Это самая большая река, стекающая с хребта Сарыбелес, однако она не так велика, чтобы не перейти её вброд без специальных средств. К обеду вода становится желто-коричневой, а её уровень поднимается раза в два.
Андрюха, сградусником под мышкой, показывающим 38?, спит в палатке. Макс, взгромоздившись на свой УАЗ, играет на флейте, Васька рвётструны на старенькой гитаре, а Денис ритмично лупит по барабанам. Где-то на юге, в слегка рассеивающейся дымке, блестят ледники, Оставшийся народ лазает по 20-метровой скале в 20-ти метрах от лагеря.

31 июля

            36,6 ? - Андрюха чувствует себя лучше всех, а значит аварийная программа по его спасению отменяется и мы выдвигаемся дальше. Два часа уже довольно разбитой грунтовки – и мы подъезжаем к культцентру Кок-Кыя (он же – Культцентр Сурашташ, он же, с лёгкой руки, точнее языка, Васьки – Кулцентр). Что есть культцентр в понимании местной топономики, нам неизвестно. Но близлежащие долины утыканы ещё несколькими микропосёлками типа «культцентр»: Коль-Тетри,  Старый Культцентр Аксай, Новый Культцентр Аксай и т.п. В таких местах обычно есть два-три стационарных жилища на фундаменте, относительно качественная дорога. Впрочем, этим всё и заканчивается – свет, газ и телефон конечно тут отсутствуют напрочь. Зато присутствуют километры колючей проволоки, которую чабаны неторопливо отматывают от заброшенной «системы», используя в хозяйстве и даже для изготовления игрушек детишкам.
Весь кулцентр выбежал посмотреть, угостить гостей и угоститься привезёнными дынями. На капоте накрыт настоящий дастархан с лепёшками, сметаной и чаем. Всем нужно, непременно, сфотаться на фоне «Паджерика»: поселковые женщины и дети выстраиваются буквально в очередь между джипом и фотокамерой…

- Откуда такая дымка в воздухе? – спрашиваем.
- Китайцы бомбу взорвали, - невозмутимо отвечает парень из местных, - тут такое каждый год.
Может это и так – в сотне километров южнее лежит пустыня Такла-Макан, в которой находится китайский ядерный полигон. Но до полигона всё же не сотня, а сотен семь километров, так что може это просто следы пыльных бурь.
Наняв пару лошадок для того, чтобы везти рюкзаки, двумя группами – пешей и на джипах – отправляемся вверх, к дамбе озера Кельсу. Ребятам на УАЗике и Паджере удаётся заехать к самому подножию дамбы (в прошлом году здесь застрял Урал с тургруппой).
Один из пунктов сегодняшней программы – сборка нашей флотилии. «Щуки» надуваем насосом минут за пятнадцать, а вот на «Салют» уходит ровно четыре часа. Правда, с учётом того, что Дима и Лёха увидели это чудовище вообще первый раз в жизни, то даже очень неплохо. Лёхе даже пришлось применить ледобур для сверления в какой-то досточке отверстия не то под шпангоут, не то под стрингер…
Озеро в этом году не такое, как в прошлом. Малоснежная зима и сухое лето привели к тому, что уровень воды метров на пять ниже прошлогоднего. Ну да ладно, глубина здесь – десятки метров, на мель не сядем! Зато теперь мы плывём вдоль гротов и пещер, что были скрыты прошлым летом под водой. В некоторые гроты можно заплыть и даже поплавать внутри, но ничего интересного  там нет.
Вечер проводим под песни, под звёздами и под впечатлением минувшего, довольно насыщенного дня. Завтра ранний подъём и, на байдарках, к южному берегу.

  Вокруг хребта Сарыбелес

1 августа

            Все, не сговариваясь, повылазили на утренний холодок в шесть утра. Со вчерашнего дня всё готово, мы распихиваемся по байдаркам, в которых остаётся место даже для груза. Небольшая загвоздка – не хватило на всех спасжилетов, так что Дима примеряет в качестве оного надувной резиновый круг. Васька, усевшись поудобнее, руководит процессом, командуя в пустую пластиковую бутылку, как в рупор. Все копошатся и бегают по берегу, как муравьи. Наверное, с макушек окрестных скал так оно и смотрится.
Наконец-то отплываем и, держась своеобразным косяком (из трёх байдарок) направляемся к южному берегу, в бухту Итжолы. Погода мокрая – капает слабый дождик, скальные стены уходят в облака и настроение скорее сосредоточенно-трудовое, нежели празднично-отплывательное. Впрочем, меньше будем вертеть головами – быстрее приплывём. За два часа доходим до бухты и чалимся под отвесной скалой у берега. Порывы ветра усиливаются, дождик мочит сверху, задницы уже успели намокнуть в пути… Отлично!
Макс с Андрюхой загружаются в быстроходный «Салют» - в плане устойчивости и стабильности курса «Щукам» до него далеко – и, схватив дрожащими руками вёсла, отваливают назад. У нашей первой группы (в которой Макс, Андрей, Васька и Денис) грандиозные планы:

Мы же – Алексей, Оля и два Дмитрия – под разъясняющимся небом уходим на запад, вверх по логу Итжолы. Ручей течёт, прижимаясь то к правому, то к левому берегам и мы постоянно заняты прыганием по камням, что довольно скоро утомляет. Тем не менее, понемногу мы поднимаемся наверх и открывающиеся виды становятся всё замечательней: справа, на севере, вырастает километровая стена хребта Сарыбелес, сзади уже очень хорошо виден перевал Улусбол (вообще-то он безымянный, так называется ручей, текущий с него на запад). Через Улусбол неделей позже должна пойти московская группа. Внизу, под скальным гребешком, как хвост динозавра спускающимся к воде, видна зелёная гладь озера Кельсу…
К пяти часам вечера находим хорошую площадку и становимся на ночлег. Все дружно развешивают на лыжные палки промокшие носки, правда влажность и ночь – не лучшие помощники в этом деле.

2 августа

            Далеко не ушли… У Дмитрия приступ горняжки, температура 38?  и полное обездвиживание. Нет, метров на 400 мы всё-таки продвинулись, встав напротив ручья, стекающего с севера, из-под перевала, который ведёт на ледник №33 (если интересно, нумерация по Каталогу ледников СССР, 1971 г., выпуск 2, главы 10-11). Ледник 33 – это самый большой долинный ледник хребта Сарыбелес, в южном подножии которого мы сейчас кипятим чай, жуём аскорбинку и испытываем на себе новомодный препарат «Гипоксен», уменьшающий кислородное голодание организма. Целый день смотрим на перевал. Вроде даже ничего – 2А какая-нибудь или 2Б. Только грандиозные осыпи в нижней части могут достать так, что впечатление будет неясно какое.
К вечеру полегчало. Настолько, что, идём в небольшую радиалку – под наш завтрашний перевал. Забрасываем туда снарягу и вещи, которые пока нам не нужны.

3 августа

            Сегодня, переночевав на высоте 3800 м, чувствуем, что уже довольно прохладно. Хотя сейчас начало августа – чуть ли не самое тёплое время в этих местах, так что если температура и опускалась ниже нуля, то не сильно.
По знакомому, уже со вчера, пути выходим наверх, в висячую долину, замкнутую полукольцом скального бастиона и двумя перевалами в нём. Первый перевал нам не по зубам: два скальных пояса, в десятки метров высотой каждый, с шумными водопадами по центру. Второй на западе: тройная седловина на осыпном гребне, уходящем к югу от вершины 4650. Тут всё просто: «дорогу осилит идущий» и более ничего.
Может мы шли б и быстрее, но вокруг, а иногда и под ногами попадаются всякие интересности. Вот Дима остановился и ворочает палкой большой камень, похожий на метеорит. Форма застывшей капли, «ржавые» бока… Но очень лёгкий – видно, что это тот же известняк, который тут является преобладающей породой.
Горы, по которым мы идём, почти сплошь – известняки и мрамор. Реже попадаются породы вроде гранита и базальтов. Вдумываться же, что тут попадается под ногами, нет ни сил, ни образования. Уже вернувшись домой и полистав справочник «минералы», нашли похожих штук двадцать – никак не меньше.
Довольно быстро выходим на южную седловину перевала. Тут растут скальные останцы с человека высотой, на средней седловине небольшой скальный уступ, а на самой северной – ничего, кроме ровных и гладких осыпей. Соорудив тур на седловине с уступом (и единственной, где лежал снежник), уходим вниз. Спуск более пологий, нежели подъём, идётся легко, пёстрые осыпи шуршат под ногами, а справа проплывают своеобразные «обрывки» скал, порой со сквозными дырками и многочисленными гротами. Мы идём вдоль южной стены массива, снизу кажущейся неприступной. Верхушка хребта широкая и плоская, покрытая ледником, который тает, подпитывая множество водопадов.
Понемногу осыпи переходят в травянистые луга, а ручей, вдоль которого мы топаем – в маленькую речку. Места изумительные: ровные поляны альпийских лугов, причудливых форм скалы, водопады в сотни метров. Ущелье плавно поворачивает на север, огибая хребет, который внезапно заканчивается широкой долиной. Теперь нам нужно идти куда-то на северо-восток, чтобы замкнуть кольцо вокруг Сарыбелеса и вернуться в Кулцентр. Впереди ещё три перевала, совсем простой, неизвестно какой и уже известно какой.
Год назад, выбравшись в эти места в велосипедно-водно-горную экспедицию, мы вышли на перевал, с которого нам открылся впечатляющий вид на центральный узел массива, его самые высокие вершины и перевалы. Именно тогда стало ясно, что в этот район стоит обязательно вернуться. И вот мы возвратились, и вращаемся вокруг хребта, описания и фотографий которого нигде нет, поэтому в нашем путешествии так выражены нотки исследования, пусть и небольшого.
Куда теперь?! Карта в этом месте – сплошной клубок горизонталей, ручьёв и обрывов. GPS-навигатор показывает на относительно выраженную седловину, отмеченную Лёхой ещё в Алма-Ате. Но, дойдя до неё, мы понимаем, что между картой и местностью есть некоторое несоответствие. А в то время, пока мы изучаем несоответствие карты и местности, очередной порыв ветра пытается унести наши рюкзаки. Хватаем вещи  и быстро уходим дальше, спускаясь в узкий лог к ручью. Дима с Лёхой убегают вверх на разведку, чтобы представить, куда же стоит выходить и где лучше заночевать. Через час мы уже выходим в маленькую плоскую долину на высоте 3850 м и, под усиливающимся ветром, ставим палатку. Рядом с нами довольно своеобразный перевальчик – крутой и пёстро-полосатый осыпной склон возвышается над долиной всего на каких-то пол сотни метров. Залезаем туда, чтобы посмотреть, в какую долину он ведёт – под нами открывается вид на долины западной оконечности хребта Сарыбелес. Вернее всего, нам стоило идти через этот перевальчик, а не взбираться на низлежащий отрог, спускаться с него и подниматься вновь.
Начинается дождь.

4 августа

            Из-за пасмурной погоды заморозки совсем слабые – вода в ручье только слегка покрыта льдом. Пока мы собираемся, несколько раз начинает идти дождь.
Переход к нашему следующему перевалу довольно однообразен, но прежде всего ввиду сильной дымки и облаков. Пару раз спускаемся к руслам ручьёв, текущих с ледников, совсем близких отсюда. Но вот впереди, на востоке, обрывистые склоны уходят вниз, к реке Карабель. Долина упирается в мощный моренный вал, зажатый с двух сторон красноватого оттенка скалами. Перед мореной – большая и  почти круглая, метров 300 в диаметре, галечная площадка с разливами реки. Рядом, на небольшом возвышении, озеро. Питается оно, по-видимому, родниками, потому что уровень его лежит выше реки.
Здесь практически идеальное место для стоянки, но вчера подойти сюда мы не успевали, а сегодня спешим дальше.
Подъём по морене довольно прост – большие и средних размеров известняковые глыбы довольно хорошо держатся и держат подошву. Но после выхода в осыпной кулуар под перевалом начинается безобразие. Небольшие звонкие камни целыми пластами едут вниз при попытке даже осторожного подъёма. Звук при этом из детства – будто погремушку трясёшь. Можно было ещё идти по крупным каменьям у правой стены кулуара, но страшновато – стенка совсем вертикальная, сверху, видно, чего-то лежит. Как бы это сорвалось, думаем, и идём по звонкой осыпи посерёдке.
- Назовём перевал «Погремушка», - предлагает Дима, - ну, или «Перкуссия».
После пары десятков вариантов наступает творческий кризис и перевал называется «Казахстан».
Впереди у нас – долина реки Кульджабаши. Чтобы спуститься к ней, надо сбросить почти километр высоты и вначале это представляется совсем несложной задачей, однако метров через 200 простой осыпной склон превращается в обрывистый кулуар с каскадами красивого водопада. Всё это дело мы долго обходим, нарезая замысловатые извилины на склоне, но в какой-то момент терпение заканчивается и последние 20 метров «бараньих лбов» мы съезжаем на дюльфере.
…Вода в реке холоднючая, камни колючие, хорошо хоть поток не сильный – мы переходим реку в широкой и плоской части долины, по многочисленным разбоям. Едва обсохли ноги, начинают мокнуть головы – пошёл дождь, вокруг всё серое, мокрое и неинтересное. Дойдя до точки слияния Кульджабаши и её основного правого притока, строим основательную площадку под палатку и заваливаемся спать.

5 августа

            - Нужно делать зарядку! Или все сейчас будем пить колёса от горнячки! – говорит Дмитрий, начиная махать руками.
- Не, лучше мы сделаем зарядку, - бурчит Дима, убеждаясь, что мнения других с его соображениями совпадают.
Два раза перейдя приток Кульджабашинки – с одной стороны на другую и обратно – выходим на пологий скальный склон, состоящий из множества удобных для движения полок. Однако полки вскоре заканчиваются и начинатся неспешный перекус на морене ледника. Отсюда мы должны свернуть на север, в сторону перевала «Водник», который был разведан нами год назад. Под перевалом виден огромный грот, или пещера. Лёха делает предположение, что там может жить высокогорный медведь, а пищи у него тут маловато. Посовещавшись, решили, что опасный участок надо преодолевать как можно быстрее, и полезли вверх. Сыпуха совершенно безрадостная, тоже едет под ногами вместе с тобой и соседом… Цепляясь за «прибрежные» с осыпи скалы, медленно и муторно выходим на гребень!
- Зелёная вода! Ответь Бизону! – доносится хрип из включенной рации.
Сейчас мы стоим на гребне хребта, окаймляющего озеро Кельсу с запада. А на восточной стороне, тоже на какой-то макушке, сидят наши друзья, отправляя в эфир запросы о нашем существовании. Основательно отдохнув (высота уже 4400 м),  уходим в восточном направлении по гребню. Прошлогодний опыт подсказал нам более простой путь спуска, в сравнении с уходом вниз с седловины перевала. Для этого нам нужно найти, точнее «нащупать» малозаметный восточный отрог цирка перевала «Водник». Гребень такой плоский и широкий, что нужно отойти в сторону метров на 100, чтобы увидеть одну или другую разделяемые хребтом долины. После нескольких больших петель находим нужное место, Лёха забивает точку в GPS-нафигатор и мы, оставив рюкзаки, делаем радиальное восхождение на пик 4485. Точнее, это с одной стороны пик. А с другой можно ехать на тракторе, если сперва затащить, конечно же. Мы, несомненно, как настоящие герои, зашли по тракторной стороне и… «Записки в туре не оказалось», тура тоже не оказалось… «Пик Марима, 4485 м, …» - пишем в записке, смотрим вниз на тёплые зелёные луга и понимаем, что хотим туда!
Возвратившись к нашему отрогу, довольно быстро покинули ледник, прошлись по осыпи и уткнулись в пояс скальных островков. В итоге даже верёвку в одном месте повесили, заодно поняв, что кое-где дюльферять можно даже по осыпям! То есть, когда осыпь крутая, камни по ногами уходят куда-то вниз, а тут висишь себе на верёвке и тебя совершенно не колбасит из стороны в сторону из-за неустойчивости склона.
Ниже ледника, осыпей и скальных островков нас ждал, как и год назад, лабиринт из «бараньих лбов», скальных террас и осыпных островков. Спускаешься сюда уже уставшим, ноги никакие, пить хочется. Лужайки уже вот, совсем рядом, но нужно ещё ходить взад-вперёд по террасам, выискивая выход в кулуар, по которому можно выйти вниз. Немного помогают турики, сложенные охотниками – в пятнадцати километрах ниже по ущелью находится домик какого-то охотхозяйства из Нарына.
Добрались! Ночуем на такой же высоте, как и в точке старта на берегу озера. Тепло, рядом ручей, сурки, бабочки и полное расслабление…

6 августа

            Наконец-то мы не вскакиваем в 6 утра, а спим, спим, спим… Нет, в восемь уже начинаем выползать, выходить, топтаться вокруг палатки и пытаться почистить зубы холоднющей водой из ручья. Оля проявляет чудеса рукоделия, зашивая большущую дыру на Диминой штанине. Оля! Если ты сейчас, погруженная в будничную суету офисных будней, читаешь эти строки - отдельное тебе спасибо за штаны! Хотя… штаны это предлог – просто спасибо!
В двенадцать часов путём неимоверных усилий всем удаётся покинуть расположение лагеря и отправиться вниз по долине к месту встречи со второй частью нашей команды. Семь километров по лужайкам с отличным видом на вырастающий впереди массив «Горы Кельтау» (это восточная часть хребта Сарыбелес). Семь километров очень быстро заканчиваются, ура! Вот она – встреча на Эльбе.., точнее на р. Кок-Кыя, или, как сказал Макс, на Кок-Кыэльбе.
В оставшихся планах – спуститься ниже Кулцентра и сходить вниз по реке Кок-Кыя к началу её каньонистой части. Но это вечером, а сейчас две группы одной команды оживлённо делятся впечатлениями и эмоциями.
- А мы видели воот такого орла! – говорит Лёха, разводя руками в стороны.
- Мы тоже думали, что это орлы, а оказалось, что это грифы, - Андрюха показывает снимки на экранчике своего фотика.
Действительно грифы.
Зеркальной чистоты воздух так резко контрастирует с дымчатой атмосферой в день нашего приезда, что становится  вдвойне жаль окончанию нашей меленькой экспедиции…
Вечером встали на бивак напротив дороги, уходящей в сторону перевала Кичине-Сарыбелес. Оттуда должна появиться машина с московской группой. Ещё вчера они были в Нарыне, сегодня же им пора быть здесь. На разные непредвиденные случаи у нас запланирована радиосвязь, но пока эфир молчит, а мы уходим по реке вниз, к скальным воротам каньона.  Относительно спокойное течение воды тут сменяется шумными перекатами, появляются прижимы и скальные сбросы. Мы спугнули несколько уток и вот они, нарезая круги, с кряканьем носятся над рекой. Фотографы Васька и Андрей замерли, как хищники в наблюдении за добычей…
- Кельсу, Кельсу! Говорит Зелёная Вода, - негромкий хрип динамика. Первый комплект аккумуляторов в рации уже садится, слышно едва-едва.
Это приехали москвичи, значит сейчас будет вторая за день «встреча на кок-кыэльбе». Поворачиваем назад, вверх по ущелью, к нашему лагерю. Вечерние тени уже легли на замершую воду в протоках реки, но отражением в ней оранжевым цветом заката блестят ледники хребта, по которому нам удалось пройти.

>>> Первое кольцо. Сарыбелес >>>