| (Составил Андрей
Башкатов)
17 июля
На этот день нами был запланирован вылет из Душанбе до Хорога (билеты
у нас были уже на руках). Но, как оказалось, с 12 июля полеты из-за погодных
условий были отменены, а сегодня дали два рейса Як-40, и только для пассажиров
с билетами за 12 и 13 число. Ждать своей очереди, а погода опять может
быть нелетная, не стали, сдали билеты и договорились с водителем УАЗика
«Скорой помощи», по-ихнему «таблетка», о заброске в Хорог. Сторговались
за 150 сомони с человека
В 15:00 выехали из Душанбе. За окном мелькали красивые пейзажи, и если
бы не ограниченность во времени, то выход на маршрут можно было бы начать
прямо из Душанбе.
Вдоль дороги иногда попадалась брошенная военная техника (танки, транспортеры)
со времён гражданской войны 1992-1995 годов.
В 20:00 начало быстро темнеть. Остановились в чайхане на ужин с пивом
(разливным). Там и заночевали, кто в машине, а кто и прямо на улице под
навесом.
18 июля (14 км)
Встали в 4:30, и сразу в дорогу. При подъеме на перевал Хабуработ
(3253м) встретили две палаточные стоянки велотуристов. Перевал проезжали
в облаках. На спуске с перевала – все вокруг – «горная сказка». После
спуска первый погранпост.
Въехали в селение Калаихум (1270м) на реке Пяндж. По
Пянджу на протяжении многих километров проходит граница с Афганистаном.
В селении узнаем, что дорога в 60 км от Калаихума завалена и для проезда
закрыта. В то время там велись взрывные работы по расчистке завала. Водители
нашей машины пообещали нас пересадить на другой стороне завала в такую
же «таблетку». Завал мы преодолели пешком (не без риска, т.к. сверху летели
камни), и пересели в другую машину. Не проехав и километра, она «вдруг»
сломалась. Нисколько не удивившись, мы принимаем решение «встать на лыжи»
и дальше добираться своим ходом.
Проехали около часа (минуя погранпост в Даштаке) и встали на
ночевку на окраине кишлака Бунига в саду одного из дворов.
19 июля (68 км)
Встали в 6:00. После завтрака, на десерт, абрикосы, добытые в саду через
дорогу.
Выехали в 9:00. Солнце уже начало припекать, и мы, купаясь в его лучах,
скинули с себя футболки. Дорога – асфальтовая с участками щебня лепится
к прибрежным скалам, местами подходя к воде. Хорошо виден афганский берег.
Дороги по афганскому берегу нет, но по скалам вьется тропа. Через несколько
километров, на реке Ванч, проезжаем очередной погранпост. Здесь нас предупредили,
что с голым торсом в кишлаках находиться не принято, а особенно в присутствии
женщин. Мы безропотно одеваемся. Конечно, в чужой стране надо чтить ее
обычаи.
Весь дальнейший путь проходит по дороге зажатой с обеих сторон высокими
горами. Дети на афганской стороне, завидев нас, приветствуют свистками,
условной стрельбой из пальца и бросанием камней в нашу сторону. После
50 км пути (15:30), обед в тени дикорастущего сада с абрикосами. Абрикосов
поели на славу. Природа не балует разнообразием, используется каждый клочок
земли пригодный для земледелия, поэтому найти место под палатку довольно
проблематично. Самый простой способ – напроситься кому-нибудь в сад, поэтому
в 19:00, проезжая по кишлаку Шидз, не смогли отказаться от предложения
остановиться на ночлег во дворе одного из домов. Хозяин дома, учитель
по профессии, устроил нам очень хороший приём. Импровизированный «стол»
был накрыт прямо в саду. Помимо традиционного чая и прочих скромных яств
нам была предложена местная самогонка из тутовника, больше напоминающая
вино.
20 июля (77 км)
Встали в 6:00. Хозяин опять проявил чудеса гостеприимства – организовал
нам завтрак, дал в дорогу большой пакет сушеного тутовника, так что нам
даже как-то было неловко. По общему мнению группы, решено было отблагодарить
хозяина некоторым количеством сомони. Но даже их он отказывался брать,
пока мы не раздали их его детям.
Выехали в 8:20. В Рушане (1981м), стоило нам остановиться, чтобы
зайти в магазин, как подошел представитель Службы Безопасности и попросил
пройти с ним для регистрации. Ещё подходили местные жители и приглашали
к себе уже на чай. Через 4 км на реке Бартанг – погранпост. В
14:30 обед (61 км) под ореховым деревом.
19:00. Не доезжая 16 км до Хорога, встаём на ночевку на пригорке над дорогой,
на территории сада. Место для стоянки почти идеальное – дорога рядом,
под нами, а нас с неё не видно. Но зато, как оказалось, видно хорошо сверху,
где находилось несколько жилых домов, к одному из которых и относился
этот сад. Тутовника тут было много. Вечером, когда уже стемнело, нас «проведали»
хозяева сада. Они же (молодые ребята), пришли утром, и угощали нас абрикосами,
правда, собранными перед визитом к нам прямо с земли. Ночь прошла спокойно,
только под утро одна из палаток оказалась подмоченной, так как хозяева
чуть раньше пустили воду для полива сада.
21 июля (61 км)
Встали в 6:00. Выехали в 8:00. В 9:00 в Хороге (2170м). Зашли
на рынок, для пополнения продуктов, прошли регистрацию в милиции, и снова
в путь.
Замечено: если в Душанбе мужское население приветствует друг друга объятием,
то в Хороге – рукопожатием с поцелуем руки приветствующего.
Обед в чайхане кишлака Пиш с яичницей. Меню ограничено: яйца
жареные, вареные вкрутую, всмятку и еще тушенка, плюс иранские шоколадные
конфеты (по нашему – ириски). Позднее к нам подошли представители местного
населения, и приглашали на благотворительный обед.
Доезжаем до кишлака Андароб (2450м) и сворачиваем в сторону от
Пянджа, где после 7 км подъема к 17:00 въезжаем в курортный поселок Гармчашму.
Здесь находятся горячие сероводородные источники с купальнями. Останавливаемся
в недостроенном кафе, предложенным заведующим одного из корпусов санатория.
Он же организует нам бесплатное купание в лечебном источнике и провожает
до минерального источника Нарзана.
В течение дня проехали небольшие перевалы Тургак, Мирилок.
22 июля (84 км)
Встали в 6:00. Нашли хозяина кафе, чтобы расплатиться за ночлег и купание,
но денег с нас он брать не стал, а наоборот дал еще лепёшку в дорогу.
Выехали в 9:00. Возвращаемся в Андароб и продолжаем путь вдоль
Пянджа. Перед въездом в райцентр Ишкошим проехали погранпост
с автодорожным мостом на Афганистан. В 18:00 въехали в Ишкошим, где прошли
регистрацию.
В 20:00 в 7-ми км от Ишкошима встали на ночёвку во фруктовом питомнике
за каменным забором.
В течение дня проехали небольшие перевалы Нуонуне, Колуке, Оттохорог.
23 июля (62 км)
Встали в 6:30. Выехали в 9:30. Пошли снежники (снежные вершины).
Обед через 46 км в 15:00 у дороги в ущелье горной речки.
В Птупе долго решали – согласиться на приглашения остановиться на ночлег
в одном из дворов или ехать дальше. Решились на второе. Не проехали и
километра, как на спуске падает Виктор, угодив передним колесом в песок.
После оказания первой медицинской помощи, т.к. Виктор получил несколько
царапин и ссадин, и испытал нервный шок, принимаем решение - остановиться
в Птупе. Ночевали в доме гостеприимного хозяина, который устроил
нам шикарный ужин под водочку.
24 июля (31 км)
Отъехали 1,5 км, и, оставив велосипеды на двоих, втроём пошли на радоновый
источник на реке Ямчун (3260м). Идти надо было в гору несколько километров
(~ 4) мимо развалин крепости Кафиркая. По мере набора высоты,
открывались красивые виды (снежных вершин становилось все больше). По
пути Денис так же сумел разглядеть на дороге парочку рубинов. Видимо добра
этого в здешних местах много, но только «ценности» здесь другие. Источник
оказался горячим, так что можно было чередовать приём горячей «ванны»
с холодной (р. Ямчун).
Когда спустились с источника «попали на чай», который устроили, прямо
на улице, местные жители. Они же пригласили нас на благотворительный обед
в школу, но день уже был в разгаре, а отмеренных километров за спиной
ещё нет, поэтому мы отказываемся от дарового обеда и трогаемся в путь.
Ехали мы не быстро, и через 15 км во Вранге останавливаемся на обед в
чайхане. После обеда проехали ещё столько же – ночевка в купальне источника
Ширгин. Источник горячий, поэтому заодно устроили постирушки. Незапланированная
полудневка оказалась, как нельзя, кстати.
25 июля (46 км)
Выехали в 9:00. Через 16 км Лянгар (2890м). Здесь от слияния
двух рек Памир и Вахандарья берет свое начало Пяндж.
Дальше нам ехать вдоль одной из них – вдоль Памира. В Лянгаре – чаёвничали
во дворе местного жителя. После Лянгара дорога пошла круто вверх, и так
в течение двух дней. Как в последствии оказалось – это были самые «тяжелые»
дни похода (не считая пресловутой Маркансу – «долины смерти», которая
ждала нас впереди). С набором высоты стал меняться пейзаж, всё больше
напоминая «марсианский». В 19:30 остановились на стоянку (3700м) недалеко
от пограничного столба, а впрочем, другого подходящего места и не было.
Ночи стали прохладными (утром около пяти градусов тепла).
26 июля (41 км)
Не мой день: сначала порвался тросик заднего переключателя – пришлось
заменить его на новый; потом лопнула стойка багажника – потребовался ремонт
«трёх спиц» (пожертвовали тремя спицами, бечевкой и клеем); а «под занавес»
дня из-под разболевшегося ногтя пошёл гной – ошпаривал кипятком. Все неприятности
были преодолены при непосредственном участии руководителя группы – Димы
Супонникова. Надо сказать, что Дима успевал опекать всех.
К 19:00 добрались до заставы Харгуш (3950м). Отъехав километра
два, встали на ночевку возле речки недалеко от жилого дома. После ужина
ребята пошли в гости «на чай» к хозяевам дома, а я после такого «насыщенного»
дня хотел только одного – чтобы он скорей закончился, что я и предпринял
без промедления.
27 июля (51 км)
Выехали в 9:00. От вчерашних неприятностей остались лишь воспоминания.
Жизнь опять прекрасна – дорога медленно, но верно идет в гору. Через 9
км перевал Харгуш (4344м). Фото на память и снова в путь. Теперь
дорога пошла вниз, все 22 км, до выезда на Памирский тракт. На
перевале у Димы Щеняева разыгрался застарелый радикулит. Дальнейшее его
участие в походе оказалось под вопросом. Выйдя на Памирский тракт, по
всеобщему согласию, мы принимаем решение – разделиться на две группы:
Дима с Виктором будут ехать по Памирскому тракту в Аличур, чтобы поймать
попутку в Ош, а мы уже втроём продолжаем намеченный ранее маршрут
– через озеро Булункуль. Распределив продукты, мы расстались.
В 19:30 – на озере Булункуль (3800м). Ночуем в вагончике у рыбака.
На ужин жарим рыбу (осман) без чешуи, и, конечно же, пьем айран, любезно
предоставленные хозяином. Внутри вагончика на стене висит календарь за
2003 г. из разворота газеты «Голос Таджикистана» с портретом Сталина.
28 июля (78 км)
Встали в 7:00. Поехали к реке Аличур на поиски горячего источника.
Источник нашли через 3 км от устья реки (в 100 м от его русла). Отыскав
место приемлемое по температуре воды для принятия ванны, помылись и побрились.
По долине Аличура пришлось ехать 38 км прежде чем вышли на Памирский
тракт. Пейзаж долины всё такой же – «инопланетный»: пустынные холмы различных
цветовых оттенков. Ещё 8 км по тракту и обедаем в чайхане кишлака
Аличур (3860м) (шурпа, манты, ячье молоко). Один из местных жителей
дал нам в дорогу полуторалитровую бутылку молока. Население в Аличуре
- это таджики и киргизы (50 на 50). После обеда катиться легко, местами
разгоняемся до 30 км/ч, притом, что едем вверх по течению реки, и всё
это благодаря попутному ветру. Ночуем в доме у киргизов. А сначала был
ужин с различными «национальными блюдами». Наелись и напились чая до неприличия
(«как антипкины щенки»).
29 июля (111 км)
Встали в 7:00. Утром вода в лужах покрылась ледяной коркой. Легкий завтрак,
фото на память и в путь. Ветер попутный. Едем, не напрягаясь, и через
23 км незаметно оказываемся на перевале Найзаташ (4314м). За
ним длинный пологий спуск, почти до Мургаба (это 53 км). По дороге
заметили, что у Дениса одна покрышка перетерлась по бокам (кажется, это
была NOKIAN). Пришлось заменить на другую. «Преодолев» перевал Джаманталь
(3900м) в 14:00 мы в Мургабе (3586м). Перед ним проехали пост. В
Мургабе была регистрация в ФСБ и МВД, и обед в чайхане. После Мургаба
ветер изменился на встречный. Ночевали в 33 км от Мургаба. Палатку поставили
в сухом русле горной речки (3850м) впадающей в реку Акбайтал (Южный).
Вечером поднялся сильный ветер, но к утру он стих.
До этого дня светозащитными очками я почти не пользовался, за что и поплатился
- весь день слезились глаза (солнце и ветер сделали своё дело). Теперь
я их снимал только, когда спать ложился.
30 июля (88 км)
Весь день ехали против ветра. Полдничали в доме, стоящем на символической
километровой отметке 364/364, с чаем и лепешкой. Здесь нас нагнал
итальянец, путешествующий в одиночку (из Пакистана через Памир и Киргизию
в Китай). В течение двух дней мы ехали с ним, обгоняя друг друга. Преодолев
с утра 40 км, мы – на перевале Акбайтал (4655м) – самой высокой
точке маршрута. Дорога идет вниз, но состояние её такое, что сильно не
разгонишься (крупные камни). Через 30 км в Музколе мы приглашены
в дом на чай со сметаной и айраном. Дальше начался асфальт. Не доезжая
15 км до озера Каракуль (3914м), встали на стоянку возле русла
реки, обозначенной на карте пунктиром. Русло было сухим и воду для приготовления
ужина пришлось поискать.
31 июля (83 км)
Утром было +3. Каково же было наше удивление, когда увидели, что вода
в реке появилась, как ни в чем не бывало. Завтракать решили в Каракуле.
Перед Каракулем проехали пост. В чайхане опять встретились с итальянцем.
На подъеме от озера открываются прекрасные виды заснеженных гор. Перед
перевалом Уйбулак (4232м) в небе вокруг ходили дождевые тучи,
но дождя так и не было. Весь день опять ехали против ветра. Проезжая Маркансу
(Долина Смерти) (3980м) пришлось приложить много усилий. Место это красивое,
но ветер там ледяной пронизывающий, так что ехать приходилось с трудом.
В воздухе висела непроницаемая пыльная мгла. После Маркансу трёхкилометровый
взлёт на перевал Кызыл-Арт (4336м) – граница с Киргизией.
Проезжаем погранпост и расстаемся с итальянцем (у него виза со следующего
дня, и здесь его задерживают до утра). Проезжаем вниз 12 км по разбитой
машинами дороге (дня два назад здесь прошел дождь со снегом) и уже в темноте
(после 21:00) ставим палатку.
1 августа (73 км)
Проехали пост (уже киргизский) в Бордобе. При въезде в Сары-Таш
(3155м) был ещё один шлагбаум, но ребята при нём – гражданские. Обед в
Сары-Таше. Берём связку из двух перевалов Хатынарт (3541м) и
Талдык (3615м), при встречном ветре. Спуск – длинный серпантин,
такой длинный, что пальцы рук затекают от постоянного торможения. После
серпантина дорога идет вдоль реки Гульча. Пока спускались по серпантину,
небо затянуло тучами, и пошел мелкий дождь. Ехать под дождем, хоть и под
горку, оказалось не так приятно, поэтому, когда с одного из дворов, проезжаемого
аула, нам махнули рукой, приглашая к себе, мы, не раздумывая, приняли
приглашение. Чай пили, разговоры говорили…, а там и дождь закончился.
Проехали ещё около часа, в поисках стоянки, и встали в 66 км до аила Гульча
на постой. Т.к. уже стемнело, «стол» решили не сервировать. Со сбросом
высоты, заметно стало теплее.
2 августа (109 км)
Первую половину дня ехали вдоль Гульчи (реки) до Гульчи (аила)
(1542м), преимущественно вниз. Живописная долина вдоль зелено-коричневых
гор, обрывов и скал. Альпийская растительность. Обед в кафесси (кафе)
традиционен: яйца жареные и яйца всмятку. Слушаем песню Modern Talking
на киргизском языке. После отдыха едем на перевал Чийирчик (2406м). На
перевале нас застал дождь, и пока спускались, промокли до нитки (а ведь
на мне было две ветровки). Пока искали место под палатку, на холме возле
дороги, дождь прекратился. До Оша оставалось 45 км.
3 августа (52 км)
С утра сушили промокшие от дождя вещи. Денис с Димой разожгли «прощальный»
костер, с сожжением использованных и пришедших в негодность вещей. Вещи,
которые сжечь не успели, были розданы подошедшему местному населению.
Выехали в 11:00. За оставшиеся километры до Оша от гор и следа не осталось.
Обедаем в кафе, и я расстаюсь с ребятами на автовокзале. Дальше они едут
до Бишкека на маршрутном такси (по плану), а я продолжаю наматывать на
своё колесо километры.
Некоторые заметки
Немного о людях, встречавшихся мне и об их быте. При
любой нашей остановке вокруг нас немедленно собиралась толпа ребятишек.
Они просто стояли, с любопытством разглядывая нас. Люди постарше, встречавшиеся
нам, были все безукоризненно вежливы и гостеприимны. Они буквально тащили
нас к себе в гости и предлагали от чистого сердца все, что было. Хотя
живут они очень бедно. Одеваются они, кто во что горазд, одежда штопанная
- перештопанная, залатанная, в общем «времен очаковских и покоренья Крыма».
Живут они в основном тем, что сами произведут. В кишлаках, как и в российских
деревнях, остались в основном старики, старухи, женщины и дети. Мужчины
– на заработках (чаще всего в России). Из профессий доминирует – учитель.
Сейчас государству помогает потомок Али (двоюродного брата пророка) и
Фатимы (дочери пророка) принц Карим- шах Ага-хан IV. Окончив Гарвардский
университет, и, получив прекрасное образование, он активно участвует в
создании благотворительных фондов. На въезде в каждый кишлак стоит щит
с указанием названия кишлака и города в Европе, который шефствует над
ним. Фотографию Ага-хана IV можно увидеть почти в каждом памирском доме
на самом почетном месте. На пологих склонах холмов почти около каждого
кишлака выложены белыми камнями огромные буквы на английском языке «Добро
пожаловать, Ага-хан». Во времена экономической изоляции Памира (в 1992-1995
годах), явившейся следствием гражданской войны в Таджикистане, благотворительный
фонд Ага-хана IV наладил поставки гуманитарной помощи в этот регион. Пару
раз в разных местах нас приглашали на такой благотворительный обед. Он
проходит в основном в школах, и туда может зайти каждый желающий.
Памирские дома – без крыши, т.к. климат очень сухой. Все стены снаружи
и внутри обмазываются глиной, а пол в жилищах делается земляным. Зимой
на нем расстилают солому, а поверх нее - кошмы, паласы и шкуры животных.
Крышу же с древних времен принято устанавливать на пяти столбах. Эти столбы,
названные в честь шиитской пятерки (Мухаммед, Али, Фатима, Хасан и Хусейн),
способны удержать крышу даже в случае разрушения стен при сильнейшем землетрясении.
В доме держат рога горного козла (архара) для защиты от всякой нечисти,
как талисман. Комната со столбами является центральной (еще относительно
недавно она была единственным жилым помещением), к ней примыкают постройки
поменьше.
Памирский дом - это жилище большой патриархальной семьи, в нем одновременно
живет несколько поколений семьи. Жилые ячейки - части нар, выделяемые
для брачных пар, не отделены одна от другой, но это особенно никого не
смущает. Центральное место в доме занимает очаг, который служит для обогревания
дома, приготовления пищи, а также для выпекания хлебных лепешек на его
раскаленных стенках.
В памирском доме, прежде всего, поражает деревянный сводчатый потолок
"чорхона". Он представляет собой квадратные ярусы, уменьшающиеся
кверху в размерах, причем углы каждого последующего яруса упираются в
середину основания предыдущего. Венец этого сруба, имеющий в поперечнике
около 0,75м, служит для выхода дыма, а также для доступа света и воздуха.
Это отверстие называют "руз". На ночь его закрывают для сохранения
тепла.
На стенах центральной комнаты памирского дома можно увидеть фотографии
членов семьи, а также изображения святого Али, Ага-хана IV, Сталина и
действующего президента.
Диме Супонникову довелось побывать на мукомольне. Сделал отличный, на
мой взгляд, снимок. Даже, не присутствуя там, я ощутил дыхание седой древности,
в памяти всплывают картинки из учебника истории. Кажется, жизнь там остановилась,
законсервировалась. Она неизменна, как и окружающие их горы.
В целом, ситуация в регионах, где проходил наш маршрут, спокойная и стабильная.
В отношениях с местным населением никакой напряженности не возникало.
Хочу выразить благодарность всем тем, кто с такой теплотой и доброжелательностью
к нам относился (хоть эта благодарность и безадресна). Можно сказать,
что здесь путешествовать безопаснее, чем по России, но требуется хорошая
физическая подготовка. Нельзя также забывать о том, что при длительном
пребывании в высокогорье требуется уделять внимание высотной акклиматизации.
И в заключение:
…Я счастлив и нем
И только немного завидую тем,
Другим, у которых вершины еще впереди.
>>>
Приложения >>>
|