Азия

…Неторопливо прорываясь сквозь пробки, ставшие в последние годы привычным явлением в Алма-Ате, большая красная «Сузуки» везет нас в аэропорт. «Ауежай» - ироническим напутствием над зданием вокзала светятся большие красные буквы, в переводе с казахского означающие «аэропорт».
И началось! Девушка на регистрационной стойке затевает какую-то странную перекладку наших рюкзаков и велосипедов на весах, результат которой явно не в нашу пользу. Приходится возмущаться, настаивать, смотреть в глаза, но на 30 зеленых мы все-таки разоряемся. И толку с того, что я уложил тяжеленный ремнабор в маленький рюкзачок за спиной – только потеряли время на предполетном контроле (еще бы, столько замысловатых железюк высветила чудо-машина). Ну да ладно, в итоге запасная втулка, съемник каретки, цепи, ключи и прочие предметы, угрожающие авиационной безопасности, успешно пронесены через вражеский заслон! Но враг видимо не дремал и во время проверки угнал аэродромный автобус. Автобус, на котором мы должны были подъехать к самолету, понесущему нас над высокими памирскими хребтами и дождевыми облаками, окутавшими город. Ууу!…
- А вы куда? – спросила скучающая девушка-пограничник у выхода на перрон.
- В Душанбе! – такого поворота событий мы не ожидали.
- Разве ваш самолет еще не улетел? – жмет кнопку на рации пограничница, выясняя что там с нашим рейсом… - Что? Двух пассажиров не потеряли? Да? На чем подвезти? На VIPе?...
Ха! Небольшая заминка компенсируется доставкой наших тел к лайнеру на VIP-микроавтобусе. Самолет, правда, совсем не VIP – маленькая 134-я «тушка», которую после взлета начинает нещадно трясти на воздушных ямах. Да и памирских хребтов мы так и не увидели – только темные ночные облака и поблескивающие разряды молний под нами.
Пока за иллюминатором сверкали молнии, стюардессы разнесли пассажирам забавные коробки с изображением самолета Таджикских авиалиний, летящего «вверх ногами» над горными вершинами. В коробке обнаружились: булка сухая, яйцо куриное тухлое, джем фруктовый, салат овощной. Остаток полета был проведен за неторопливым пережевыванием булки и гаданием – не повторит ли наш супер-самолет судьбу того, что изображен на продуктовой коробке.
Душанбе встречает нас душной и липкой темнотой, накинувшимся на город мелким дождиком и странными стихийными носильщиками, осуществляющими захват тележек для багажа. Хех! Международный аэропорт!
Как всегда, больше ожидали наши вещи, сданные в багаж, чем проходили границы и таможни. Пограничникам, похоже, вообще на все было наплевать (Дмитрий, прилетевший двумя днями позже, даже остался без миграционной карточки, обязательной к заполнению при въезде. Пришлось разориться на 10 сомони, чтобы заполучить сей мандат через плеяду ушлых посредников). Таможенники… два кислых таможенника разве в состоянии удержать возбужденную толпу сородичей, жаждущих встречи с родной землей?!
Вот он – Таджикистан, куда нас вынес людской поток. Мы стоим на пятачке перед «Толори Пешвозгирии Мусофирон» (это что-то типа «прилет» по нашему), где среди высоких чинар снуют таксисты, предлагающие ехать… куда же нам теперь ехать – загадка.
- Куда ехать? – так начался наш диалог с одним из таксистов… А закончился тем, что мы приехали к нему домой и расположились в просторной однокомнатной пристройке его дома, заодно решив что это и будет наша база на ближайшие дни пребывания в Душанбе.

Азия

Мы бродим по городу, уже второй час пытаясь найти дом по адресу «проспект Исмоила Сомони, 59/1». Кругом снуют женщины в платках и аксакалы в халатах, непривычно смахивающие на моджахедов. Далеко не все понимают по русски и, спросив пятого или шестого прохожего, мы наконец добираемся до заветного офиса турфирмы «Транс-Ариан», которая оформляет для нашей группы пропуска в погранзону и регистрацию.
По всему видно, что тут никто никуда не торопится – за два месяца начав оформлять пропуска, только теперь выяснилось, что нам нужны фотографии «три на четыре», и что-то еще по мелочам. Начальника ОВИРа все время нет на месте и мы, полагаясь на обещания Ульяны Алексееевны (работницы фирмы и, к слову, замечательного человека) слоняемся по душанбинским улочкам, надеясь, что до отлета самолета в Хорог нам все же вернут паспорта. А пока есть время собирать статистику региона. Посетив обменный пункт, базар, авиаагенство, кафе, столовую, гостиницу и почту, можно уже расставить кое-что по своим местам:

1. Три сомони равны одному доллару, а десять – ста рублям.
2. Базар – это особенное место в городе. Он не закрывается на ночь, туда можно прийти в полночь, поесть плова с горячими лепешками, прикупить инжир и дыни. Вот освещения ночью на базаре нет – и плов приходится есть буквально на ощупь.
3. Хотите улететь в Хорог из Душанбе? Ууу! Это серьезная и часто просто неразрешимая задача. Расписание самолетов в Хорог настолько зависит от погоды, что можно неделю просидеть в аэропорту, так никуда и не улетев. Билеты можно купить минимум за неделю до рейса, поэтому лучше бронировать их письмом или факсом. Как мы и поступили.
4. Аэропорт находится в черте города доехать из центра до него – дело 15-ти минут.
5. Кушать можно в кафе, но при этом цены будут мало отличаться от, скажем, алма-атинских. Впрочем, можно в любое время суток наведаться на базар (см. п. 2) и съесть недорогого плова. Или разыскать где-нибудь на задворках столовую, что имеет смысл: еда на базаре и в столовой обойдется в 3-5 сомони, а в кафе – втрое дороже.
6. Цены в гостиницах странным образом отличаются для иностранцев и «своих». В данном случае мы попали под категорию «своих», будучи СНГ-овцами, и нам пообещали номер ценою 10 долларов за человека. Хороший повод поторговаться с таксистом Закирие, у которого мы оставили по 15 уе с носа за ночь.
7. Вполне цивилизованная почта-телеграф, откуда легче всего позвонить или отправить телеграмму. Последнее удовольствие, правда, недешево – пара строк выльется в 4-5 сомони (см. п.1.)
8. Перемещаться по городу удобнее всего на маршрутках, которых более чем достаточно, а цена невелика – 30 дирам (100 дирам = 1 сомони).

В итоге три дня хождения по Душанбе стали утомлять. Даже чирикающие друг другу свистками гаишники на центральной улице перестали выглядеть смешно, а вечно лежащий на тахте милиционер около дома таксиста Закирие стал казаться чем-то привычным и незыблемым. В качестве развлечения оставались периодические походы в аэропорт для встречи долетающих понемногу участников… заодно повстречали и алма-атинца Володю Майданюка, едущего гидом на пик Корженевской.
Нам на «Корженеву» не надо, улететь бы в Хорог - думали мы, поглядывая на редкие утренний облака. А перед местным «улетом» куча народу, и не сразу мы поняли что все это – желающие лететь с нами… или мы с ними? Уже пять дней в Хорог не было рейсов и на посадку пускают сначала «понедельничных», потом «вторничных» и т.п…. И самолетов обещают отправить лишь два, да как назло еще и суббота, а значит никого из начальства, кто дал бы нам «зеленый свет», не найти. Сидим на скамейке, обставленной сотней тюков местных жителей, и ждем неизвестно чего. Вариантов у нас немного: ехать из Душанбе своим ходом и ехать на машине.
В километре от аэропорта – автобаза, с которой едут машины в Горный Бадахшан. Что делать – мы с Андреем идем на разведку, итоги которой не шибко радуют: во-первых машина почти в два раза дороже самолета, и во-вторых, мы натыкаемся на Диму Мельничкова – нашего «туроператора» - он грузит в Урал каких-то туристов. Впрочем, сам по себе факт встречи Дмитрия нас не огорчает, но информация из его уст заставляет насторожиться – На Пяндже за Калай-Хумбом (знать бы еще что это такое!) обвал на дороге и реально движение восстановится неизвестно когда… Тут же подскакивают «водилы» и начинают наперебой обещать, что нас «на руках перенесут» через обвал и посадят ну прями в точно такой же Уазик-таблетку прямо до Хорога! После долгих переговоров мы решаем сдать билеты ( с таким трудом добытые!) и ехать…