27 июля
С самого утра начинаются неприятные крутые подъемы, выкарабкиваться на
которые приходится на самых низких передачах, и то с трудом. Слева показалось
озеро Карадара, значит до перевала всего 5 километров – подъем становится
положе, проезжаем еще одно озеро Харгуш. Высота здесь уже 4250 метров,
а окружающие нас вершинки поднимаются выше пяти тысяч. При всем этом ощущения
высоты практически не выражены, да и ландшафт никак не говорит о ней.
Пока я ждал Виктора и Дмитрия, забуксовавших на подъеме, подошел старик,
поздоровался и попросил чего-нибудь от головной боли. 
Огромная,
в три раза большей его самого, куча колючек за спиной, выражение усталости
на лице – люди живут здесь, пасут скот, ловят рыбу в озере Карадара, на
высоте почти 4300.
- Пошли, молока попьешь – говорит дед.
- Нам ехать надо, - говорю. Витя с Димой потихоньку уезжают вперед.
После
второго озера дорога совсем малым уклоном вывела нас на перевал, который
мы чуть не проскочили – настолько он оказался слабовыраженным. «Сейчас
только двадцатикилометровый спуск до Восточно-памирского тракта, за час
проедем» - думал я, когда услышал протяжный вздох за спиной. Оборачиваюсь
и вижу Диму, ухватившегося за поясницу и лежащего на своем велосипеде.
- Спина! – говорит он, боясь пошевелиться…
Чудесно… здесь нет никакого транспорта, до трассы, на которой можно поймать
попутку, еще далеко… Перевернув Диму на спину, заставляю его сделать несколько
специфических движений, чтобы понять степень и причины защемления нерва.
Вроде не фатально – даю обезболивающее, аккуратно одеваем корсет на поясницу
и медленно начинаем идти вниз. На первые пять километров уходит полтора
часа, а высота еще немалая, 4200 м. Но через некоторое время Дмитрию становится
легче и он уже может медленно ехать, не делая резких движений и не нагружая
педали.
В итоге, еще через три часа мы добрались до тракта. Позади остались:
-
• интересная долина выше озера Чукуркуль, изобилующая
рельефными, пористыми обломками скал;• само озеро с горько-соленой водой, впитывающее в себя два ручейка и вскармливающее целые тучи голодных комаров;
• безжизненное урочище «Камарутек» (наверное, от слов «комар, утекай!») между озером и трассой.
Памирский
тракт явно не перегружен транспортом, за два часа мимо нас не проехало
ни одной машины. Полупустынный пейзаж с очередным соленым озером невдалеке,
волнистой лентой уходящая на северо-восток трасса – все навевало какое-то
уныние. Взвесив все «за» и «против», мы разделились на две группы: теперь
Витя с Димой едут в ближайший кишлак Аличур (до него 25 км) и там решают
вопрос с отдыхом и попуткой до Оша. Мы же (Андрей, я, Денис) – продолжаем
идти по намеченной нитке маршрута мимо озер Булункуль и Яшилькуль, завтра
также планируя приехать в Аличур. Связь решили держать через милицию в
кишлаках.
Настроение паршивое, мы разъезжаемся в разные стороны и вскоре теряем
друг друга из виду. Денис опять чем-то недоволен и хочет домой. Приходиться
тратить нервы на его успокоение…
- Неужели самое время устраивать истерики? – спрашиваю. Денис молча уезжает
вперед, а я начинаю жалеть, что не захватил с собой какой-нибудь предмет
для воспитания участников путешествия.
…Старик-рыбак на берегу озера Булункуль любезно предлагает нам переночевать
в его вагончике и угощает свежепойманной рыбой.
- В этом озере только осман, а в Яшилькуле, - говорит он, – есть форель.
Жаль, мы не можем отведать форель – осман хоть и очень вкусен, но такого
количества костей нет, наверное, ни в одной другой рыбе. К тому же, мы
совершили ошибку, став жарить его в казане, а не на сковородке, и в результате
получили странного вида рыбную кашу с костями вперемешку.
Напоследок моем посуду в теплом источнике около озера, кормим памирских
комаров и любуемся чудесным закатом.