01 августа
Под
продолжающимся с вечера дождиком спускаемся к посту Бордобе. Это киргизский
пограничный пост, и здесь просто тропики в сравнении с таджикским постом
перед Кызылартом. Сержант некоторое время крутит в руках наши паспорта,
вопросительно смотрит на меня, что-то нечленораздельно мычит, возвращает
документы – «езжайте».
Еще
каких-то пять километров и вот Алайской долина! Становится совсем тепло,
дорога относительно сносная и можно по ходу дела крутить головой по сторонам.
Вид, однако, довольно однообразный – луга, уходящие за горизонт, редкие
стада овец и низкие кучевые облака над окружающими горами. Немного разнообразия
добавляет препирательство с ушлым «охранником шлагбаума» на мосту через
реку Кызыл-Су…
- Дай подарок, а?! – заладил здоровый детина в камуфляжных штанах.
- Да нету у нас ничего! – как-то нерешительно отвечает Денис, провоцируя
этого деятеля ныть дальше.
- Ну подари насос, ладно? – тут уже пришлось отбиваться от ушлого шлагбаумиста
всем вместе.
Но едва мы успели отплеваться после одного «клоуна», как через километр
от моста появились другие – выбежавший из погранзаставы солдат (на самой
дороге около части шлагбаума нет) предложил нам пройтись к командиру для
проверки. Проверка состояла из довольно грубых «наездов» с умиротворительным
пожеланием счастливого пути по окончании звонков непонятно куда и зачем.
Потеряли час времени.
Дальше – еще смешнее. После обеда в кафе поселка Сары-Таш, я подъезжаю
к местному сельсовету, где заодно расположена милиция – мы страстно желаем
соблюдать Закон независимой республики и зарегистрироваться сейчас же.
Но, увы – сегодня воскресенье и все закрыто.
- Ээй! ком хее! Ду ю вонт тии? Милиция клоузед! – машет рукой ковбойски
приодетая девица из-за забора.
- Тхенкс, ви маст гоу. По русски понимаете? – говорю я, проходя мимо.
- Милиция закрыта, ты должен остаться завтра! Регистрация, печать. 
Завтра
вас проверять! Печать нет, вас штраф. Ю кэн гоу май хоум, тии, слиип.
Печать туморроу! – засыпает меня англо-русской смесью девица, хватая за
рукав.
Бррр…! Поспешно сваливаем из Сара-Таша, и с ходу (лишь бы не догнала нас
странная киргизская красавица со своими «печать» и «гоу хоум») заезжаем
сначала на перевал 40-летия Киргизии (Хатынарт) (3554 м), а потом Талдык
(3630 м).
На
долгих серпантинах перевала Талдык думаешь только об одном – «хорошо,
что мы едем вниз». Мы теряем около километра по высоте и оказываемся у
истоков реки Гульча, вдоль которой нам ехать около сотни километров. Долина
Гульчи довольно густонаселена – через каждые 8-10 километров встречаются
поселки. В первом же аиле «Ак-Босого» нас закидывают камнями маленькие
детишки, по пути выстраивая «живые цепи» на дороге. Видимо, неудачу артиллерии
они пытаются компенсировать взятием нас в плен.
Пошел холодный неприятный дождь, и мы, едва заметив, как кто-то машет
нам рукой около юрты неподалеку, тут же с радостью приняли приглашение.
Попив чай у семьи из Оша и отогревшись, решаем
спускаться дальше. Еще светло, к тому же хочется тепла, а здесь, в Ак-Босого,
температура стремительно бежит к нулю. Уже в сумерках мы проехали красивые
ворота из красных скал, аил Арчалы и свернули в сухой лог справа от дороги.
Цирк продолжился…
- «Цок цок цок цок» - послышались звуки копыт на противоположном склоне
ущелья. Как в голливудском кино, на фоне гаснущего небосклона появились
две фигурки – всадник и пеший.
- Эээй, …(далее по киргизски), - послышались женские крики. Видно, нас
выдали огни фонариков и теперь мы как на арене. Склоны – трибуны, зрители
– ишак и две женщины, судя по голосам.
После двадцатиминутных воплей, преимущественно со стороны
аборигенов, наконец все затихло, и мы в дремоте залезли в палатку…
- «Цок цок цок…» - послышалось у самой палатки.
Мы затихли.
- Прииивеет, - немного протяжно и смешно пропел женский голос.
Решив не играть в эти игры, мы сделали вид, что спим и, подежурив еще
екоторое время, действительно заснули.
02 августа
Место
нашей ночевки, как выяснилось на утро, было хоть и в весьма живописном
уголке, но буквально в пятиста метрах от аила, расположенного за перегибом
склона над нами. Кругом – уютные заросли арчи, в глубине ущелья высокие
скалистые вершины красноватого оттенка и замершие на их уровне облака.
Здесь нет елового леса, зато местная арча с изумительной точностью повторяет
форму Тянь-Шаньских елей, уступая им лишь в высоте.
Дорога
практически все время идет вниз, ландшафт очень контрастный – сочетание
красных скал, зеленых склонов и синего неба очень живописно. Но даже такое
«катание с горки» в конечном итоге весьма утомляет и через 70 километров
в поселке Гульча мы заваливаемся в кафе на плотный обед, предварительно
наведавшись в местную милицию за регистрацией (безуспешно, т.к. нам предложили
зарегистрироваться в Оше). Во время обеда девушка-официантка выплясывала
под песни «Modern Talking» на киргизском языке, что выглядело очень забавно.
Гульча
(Гульчо) представляет собой довольно большой поселок, в котором есть даже
трехэтажные дома, почта, телефон-телеграф и несколько недорогих кафе.
Вот местный базар мы так и не нашли, что впрочем, было не очень актуально
– мы торопились пройти перевал Чийирчик (2400 м), а на него ведет нудный
20-ти километровый подъем с уклоном дороги в 5-10%.
Угрохав на путь к Чийирчику три часа, получаем массу информации об окружающей
нас местности, отношении местного населения к туристам и количестве производимого
здесь кумыса на душу населения. Взбираемся на перевал уже мокрые от начавшегося
дождя, укрыться совершенно негде, с лотков у дороги продают только кумыс
и его производные. Мы уже злые и замерзшие, Денис нервничает и хочет
сегодня же добраться до Оша и погрузиться в маршрутку до Бишкека. Андрей
отбивается от навязчивой девицы, выпрашивающей у него подарок. «Ну дай
подарок, тебе жалко что-ли?!» - в сочетании со вчерашним нытьем алайских
джигитов такое поведение уже видится правилом. Еще одно впечатление дня
- разгуливающие между аилами «представители друдоспособной части населения»,
держащиеся за ручки и пьяные молодые парни, спящие прямо на обочине дороги…
Надеждам спуститься с перевала в теплую долину оправдаться
было не суждено – с потерей высоты дождь становился только сильнее и холоднее,
а мест для бивака не обнаруживалось и вовсе. Если Перевал и его подножия
представляли собой «чабанскую мекку», усыпанную юртами и стадами овец,
то в нижняя часть долины реки стала больше похожей на одну длинную поселковую
улицу. …Волшебным образом у меня лопается камера на заднем колесе и это
заставляет обратить внмание на единственно пригодный участок для ночевки
в полусотне километров до Оша.
- Ээ, что сломался?! Грузись, поедем в город! – говорит приостановившийся
водитель «москвича».
Прошу его догнать Андрея (он уехал на 200 метров вперед и скрылся за поворотом)
и сказать ему, чтобы возвращался сюда. Побродив между зарослями барбариса,
наконец находим относительно ровную площадку и устраиваемся на ночлег.
03 августа
Итак,
до Оша осталось каких-то 45 километров пути, поэтому с утра особо не торопимся,
и устраиваем капитальную чистку великов и уничтожение ненужных предметов
снаряжения путем предания огню. К таковым были отнесены: тряпки, старая
футболка, развалившиеся кроссовки, куча хлама неопределенного назначения
(надо же было везти с собой всю дорогу!)… То ли нас было видно со склонов,
то ли с дороги, но «на огонек» вскоре пришли: чабан, конь, ишак, два мальчика.
Все пять субъектов стояли вокруг и молча смотрели, как мы драим велосипеды
и бросаем в костер остатки мусора.
«Лучший способ защиты - нападение» решили мы. Денис отдал чабану ждавшие
своей участи кроссовки и китайский тент, кторым мы укрывали вещи на стоянках,
а я раздал детям узбекских карамелек, купленных еще в Душанбе. Зрители
удалились.
Солнечная погода, накатистый подсыхающий асфальт не оставили нам шансов
сколь-либо задержаться в предгорьях Алая. И вот мы уже колесим по Ферганской
долине, среди бесконечных хлопковых полей, отогреваясь после вчерашнего
холодного душа.
Практически до самого Оша дорога идет под уклон, в пригородных поселках
продают дыни и арбузы, все больше становится транспорта и нам все чаще
приходится двигаться по обочине. Две больших буквы «ОШ» символизируют
завершение активного участка путешествия, сопровождаемое нашим тройным
вздохом «О» - OIII.
Плотно обедаем в кафе в центре города и расстаемся – теперь мы с Денисом
уезжаем на маршрутке в Бишкек, Андрей же продолжит свое путешествие на
велосипеде до самой Алма-Аты, на что уйдет у него еще целая неделя.
Ош – Алма-Ата
Четырнадцати часовой перезд из Оша в Бишкек утомил более
любого ходового дня, и совершенно вымотанные мы останавливаемся у Сергея
Криворучко, нашего товарища в Бишкеке. Еще месяц назад он планировал ехать
с нами, но увы – в последние дни все пошло не так и наши киргизские участники
дружно отказались от похода. Здесь, у Сергея, нас уже ожидает Виктор.
Они с Димой добрались сутками раньше, три дня до этого отдохнув в Оше.
Два дня спустя, как следует отдохнув, и мы грузимся на автобус Бишкек-Алматы,
который возвращает нас в унылую обыденность серых городских будней. Поход
завершен, но остается резкое ощущение какой-то незавершенности, причины
которой и в вынужденном разбиении группы, и в недостаточно комфортном
микроклимате, царившем в нашей «сборной». Что ж, c’est la vie…
Звенящая тишина высокогорья, улыбки и гостеприимство людей, с которыми нам довелось повстречаться, огромный ошский базар, своеобразие местных забегаловок, ушлые водилы маршруток – сейчас отрывки увиденного сплелись в пестрый конгломерат воспоминаний, из которого уже не вырвешь плохое или хорошее, тяжелое или восторженно-легкое . Но достаточно закрыть глаза и поднимается яркое солнце, медленно плывущее над затерянным в дымке Ферганской долины Алайским хребтом. Хребтом, за которым остался уникальный и интереснейший район нашего похода – Памир.
