Пятый день. минеральный источник Арашан, перевал Кынды, поселки Босого, Акмуз. г. Нарын

 

Назад

Дни маршрута:

1 (ущ. Таш-Рабат)

2 (оз. Чатыр-Коль)

3 (пер. Кок-Айгыр)

4 (ущ. Ак-Сай)

5 (пер. Кынды)

6 (г. Нарын)

7 (пер. Долон)

8 (Чолпон-Ата)

 


 

В восемь утра, проведя привычный ритуал "подъем-завтрак-сборы", вытаскиваем велосипеды на дорогу и, пытаясь согреться, напряженно работаем ногами, лавируя между луж, подернутых тонким слоем льда. Всю ночь опять поливал дождь, а к утру температура опустилась ниже нуля и даже солнечные лучи не сразу отогревают промерзшую почву.

Поворот на Арашан находится перед заставой, как раз напротив поселка рабочих. Даже присутствует потертый указатель, показывающий в сторону такой же потертой грунтовки. Через 10 километров дорога пересекает по мосту болотистый ручей и упирается в развилку – направо, вслед за телеграфными столбами убегает ниточка, ведущая к погранпосту, а слева открывается вид на широкую долину (фото 50). В какой стороне источники, никто из нас не знает, и Денис пошел к стоящему неподалеку "жигуленку", чтобы разузнать дальнейший маршрут. "Визит к жигуленку" приносит нам полезную информацию о необходимости поворачивать налево. Водитель и пассажиры – пограничники – расположившись на солнечном склоне, отмечали бурными возлияниями "начало нового дня". Наверное, хорошо, что нам с ними не по пути.

Два километра по раскисшей каменисто-глинистой дороге, и мы оказываемся около большой беловатой террассы солевых отложений. А у самого склона – несколько выложенных камнями больших ям, откуда с шипением вытекают целые реки настоящей минералки (фото 51 ), которой мы тут же наполняем бутылки и фляги. Вода теплая, 18-20 градусов и, пользуясь замечательной возможностью, устраиваем небольшой "банный час", заодно оказав парикмахерские услуги (фото 53) подошедшему аксакалу.

И тут мы снова стали жертвами гостеприимности местных жителей. Благодарный дед, ни слова не говорящий по-русски, жестами зазывает нас в гости, намекая при этом, что отказаться ну никак нельзя. Отведав кумыса, сузьмы, чая с лепешками и сливками, буквально выползаем из юрты. Уже одинадцать и стоит поторапливаться – над окружающими вершинками начинают скапливаться серые обрывистые клочья, предвещая дожди. Дорога к этому времени успевает подсохнуть и, распугивая сотни кузнечиков, заполонивших невероятным образом все вокруг, мы мчим назад к погранзаставе.

Отметившись за предыдкущие два дня на пяти пограничных пограничных постах и заставах, мы уже склонны были считать пограничников чуть ли не лучшими людьми, населяющими эти места, но неприятный конфликт, возникший перед перевалом, заставил нас настороженнее относиться к людям в форме.

"Ага – теперь понятно, почему погранцы на заставе, несмотря на выходной день, чуть ли не всем составом топились у ворот части в выглаженных кителях и начищенных ботинках" - подумал я, когда мы лоб в лоб повстречались с двуми "Уазиками" с военными номерами. Два подполковника, полковник и капитан, представившись нам командованием Нарынского погранотряда, попросили предъявить документы, а когда последние оказались у них в руках, заявили, что мы якобы нарушили правила пребывания в пограничной зоне, не отметив пропуска у них заранее.

- Так ведь же наши пропуска (фото 53а ) выданы по форме, не обязывающей отмечать их в погранотряде! – начал возмущаться я.
- Еще слово и поедете с нами! А так только паспорта заберем, придете за ними в Нарын через три дня. – парирует "подпол".
" Ну что ж, тактика у них отработанная" - думаю, и все же начинаю задавать вопросы – почему именно такие правила и в чем разница между различными формами пропусков. Далее следуют тирады о нашей нерадивости, о бестолковости МВД, выдающего пропуска и, в конечном итоге, нам возвращают документы с предложением "в другой раз обязательно заехать в погранотряд". Начинается дождь...

Пограничный пост на перевале Кынды (3400 м) хоть и представляет собой одинокую будку, оборудованную печкой-буржуйкой, но зато солдаты здесь дежурят с автоматами. Настоящий контраст с тем же приграничным Кельсу, где единственным оружием сержанта Кубы, являются охотничий нож, да дубинка. В будке тепло и дымно, кажется, весь дым из печки идет внутрь – сержанту, вписывающему номера наших бумаг в журнал, судя по всему этого мало и сигарета в зубах усиливает маскировочную завесу в помещении.

Ну вот и начинается спуск в Ат-Башинскую долину. Здесь сухо – тучи остались на южной стороне перевала. Мы обогнули хребет, и теперь будем ехать на запад, к поселку Ак-Муз, но сейчас еще предстоит спуститься в долину. Несколько сотен метров больше идем пешком – дорога настолько размыта, что ехать, даже на пологих, 6-7%, участках невозможно. Но зато потом основная доля серпантина представляет собой просто отличную, гладкую грунтовку, на которой можно разогнаться и до 60 км/ч.
Тем не менее, стараемся не разгоняться более 30 км/ч. Можно, конечно, и до сорока или пятидесяти. Но это не асфальт, в котором больше уверенности, да и любое падение на спуске может иметь более серьезные последствия, нежели на ровном участке. Поэтому, учитывая, помимо прочего, определенную автономность нашего похода, мы устанавливаем некоторые пределы скорости, котрые хоть и не лучшим образом сказываются на временных показателях, но снижают вероятность травмы или поломки, что для нашего минимального размера группы более чем важно.

Теперь, когда перевал позади (фото 55 ), нас здорово трясет на гравийке перед поселком Беш-Бель-Чир, представляющем собой два дома у обочины. Жалея себя и велосипеды, потихоньку катимся со скоростью 10-12 км/ч, несмотря на заметный уклон в 2-3%, когда от одного из домов отделяются две черных точки – огромные рычащие псы чуть ли не километр бегут за нами, заставляя немало прибавить в скорости, и отстают только у моста через речку Балыкты. Вскоре перед нами открывается вид на верховья долины Ат-Баши (фото 56), а дорога сворачивает на запад и вьется вдоль берега реки (фото 57 ), то поднимаясь по склону над отвесными берегами, то спускаясь к самой воде.

К обеду тучи успевают перевалить через хребет и за поселком Босого (фото 58) сильные порывы ветра уже доносят до нас крупные капли дождя, а вскоре начинается настоящий ливень, хотя совсем рядом, на другом берегу реки, светит солнце. И без того колючий холодный дождь быстро сменился градом, а через десять минут также стремительно закончился, как только мы добрались до моста через Ат-Баши (фото 60). Сняв теплую одежду и немного обсохнув, решаем до наступления темноты добраться до Нарына и, оставив склоны хребта позади, едем в сторону сухих предгорий перевала Кызыл-Бель.

Двадцати пяти километровая гравийка от реки до аила Ак-Муз так разбита, что напоминает скорее слаломную трассу, а не сельскую грунтовку – так часто приходится петлять между ямами и рытвинами. Временами положение спасает колея, идущая рядом, которую весь проходящий транспорт использует вместо пришедшей в негодность основной дороги. Вот и маленький одноэтажный поселок с небольшой мечетью у окраины и следами асфальта на центральной улице. Табличка с надписью "милиция" показывает в сторону какого-то развалившегося сарая, а свора дворовых собак с радостным лаем сопровождает нас до последних домов.

Сразу за Ак-Музом, миновав поворот к поселку Ат-Баши, устраиваем небольшой перекус, совмещенный с элементами ориентирования на местности. До Нарына, судя по карте, еще 35 километров, из них около двадцати приходится на подъемы – дорога поднимается по подножиям одноименного хребта к перевалу Кызыл-Бель. До наступления темноты еще три часа и мы решаем добраться до города сегодня же.

На подъеме около кладбища (фото 62) ко мне подъезжает на стареньком велике какой-то местный паренек и живо начинает что-то спрашивать по-киргизски. Диалога у нас не получилось – из нескольких фраз я понял только вопрос о том, куда мы едем, у собеседника же моего, с русским тоже оказалось неважно. Хотя, надо отметить, знание языка вовсе не является барьером общению в этих местах. Пол часа спустя нас уже угощал кумысом и приглашал в гости мальчик-чабан, ни слова не говоривший по русски, но ничуть не стеснявшийся этого момента.

На семнадцатом километре от Ак-Муза дорожные столбики, ведущие счет от Торугарта, заканчиваются – мы прощаемся с грунтовыми дорогами и выезжаем на трассу Нарын - Ат-Баши. На ближайшем к дороге возвышении виден большой, заметный издалека, силуэт президента Киргизии – так здесь отмечен наивысшый участок дороги. Сам перевал Кызыл-Бель расположен на меньшей высоте (2484 м) и нам предстоял пятикилометровый спуск по довольно живописной долине (фото 64), а затем такой же подъем.

На перевальной седловине, где мы остановились, чтобы закрепить сигнальные фонари – стало смеркаться – стоит небольшой вагончик-хибара. Пацан, выскочивший оттуда, без лиших слов сразу стал просить у меня пять сомов, получив которые, обрадовался и убежал в дом. А через пару минут показался оттуда в сопровождении почтенного возраста старушенции и принялся "окучивать" Дениса, рассказав ему, что живут с бабушкой они здесь одни.

Попрощавшись с обитателями хибары, медленно едем вниз. Трехкилометровый участок перевального взлета со стороны Нарына – обычная гравийка, где каждая проезжающая легковушка поднимает такие клубы пыли, что приходится съезжать на обочину и останавливаться. Наконец, начинается асфальт и остаток пути нам остается только жать на тормоза.

К сумеркам, под заунывные звуки молитвы, доносящейся из мечети, мы въехали в Нарын, кажущийся после Аксайских сыртов прямо таки центром цивилизации. Уже в темноте, немного помыкавшись, нам удалось разыскать дом Маримы – плутая по узким переулочкам мы встретили ее на улице, идущую за водой. Тоже удача.

>>> Дальше

[ Home | Abstract | Journey Map | Diary | Photos ]