Пятый день. Балыкчи

Дни маршрута:

5 (Балыкчи)

6 (Озеро)

7 (Каджи-Сай)

пройдено 95 км; перепад высот: +200м -300м; ночевка на высоте 1700м.

Попрощавшись с гостеприимной семьей, отправляемся в дорогу. Нам нужно доехать до поселка Рыбачий-Балыкчи, расположенного на западном берегу Иссык-Куля, и выехать на южный берег озера. Около Балыкчи и в самом городе Сергей останавливаться не рекомендовал, да и раньше, от других туристов мы слышали о не лучших нравах определенной части населения этого городка. Поев в придорожном кафе – нам предложили «ашлян-фу» и «лагман» - взгромождаемся на велосипеды. Опять узкая трасса, сигналящие «фуры» и автобусы с отдыхающими то и дело сгоняют нас на обочину. В полдень сворачиваем к берегу, чтобы отдохнуть и ополоснуться. Дорога проходит около зарослей облепихи, и я успешно прокалываю заднее колесо. Постепенно асфальтовая змейка все больше отдаляется от гор и берега.
- Эй, остановис, отдохнем, поговорим, абрикос паеш – кричит аксакал, продающий у обочины абрикосы – всего 40 сомов за 10-ти литровое ведро…
Вскоре прокалываю колесо, теперь переднее, подробное изучение покрышки обнаруживает облепиховую колючку, которую, видимо, подобрал во время выезда на пляж. Вообще поездки вне дорог, даже грунтовых, часто чреваты в этих местах проколами. Кроме облепихи, в прибрежной зоне произрастает еще несколько видов колючих кустарников, поэтому, отъезжая в сторону от трассы, приходится быть внимательнее, чтобы не подцепить пару-тройку острых шипов.
Почти на всем протяжении дорога вокруг Иссык-Куля обсажена тополями. Так и едем по этой аллее, перемежающейся поселками и относительно безжизненными долинами, поросшими зарослями эфедры. Кусты просто усыпаны плодами желтого, красного, оранжевого цветов, невероятно оживляя пестрыми пятнами окружающий степной пейзаж.
Перед въездом в Балыкчи - несколько юрт, где можно поесть. Такие чайханы встречаются в большинстве больших аилов. За десять сомов симпатичная девушка-киргизка приносит нам огромный литровый чайник с чаем, но перед этим мы поедаем привычный уже ашлян-фу и лагман. Довольно плотный обед обходится нам в семьдесят сомов, и выползать из-за стола приходится только потому, что уже пять часов, а до наступления темноты, к восьми, хорошо бы встать на стоянку. Балыкчи – приземистый и неяркий одноэтажный городок. Впрочем, впечатление усугубилось под влиянием начавшей портиться погоды, что только крепче заставило нажимать на педали. Останавливаемся около автовокзала, чтобы купить сахар и пару лепешек. Побродив немного среди лотков с рыбой и фруктами, возвращаемся к кольцу, от которого основная дорога уходит через Боомское ущелье в Бишкек. Свернув налево, мы уходим от основного потока машин, курсирующих между Бишкеком и курортами северного побережья. Еще через два с половиной километра – развилка. На столбе огромный плакат с улыбающимся рабочим на фоне знаменитого в Киргизии золотого рудника Кумтор. Из-за столба, поворачивая, появляется занимающий почти всю дорогу грузовик. Грохот пустых контейнеров, пыль, ветер – мы съезжаем на обочину, чтобы не угодить под колеса золотоносной машины. Еще поворот налево – все, фактически мы уже на южном берегу Иссык-Куля!
Первые же километры по этой трассе радуют – здесь очень мало машин. Не чаще, чем раз в пять – десять минут нас обгоняет король здешних дорог, «Москвич 412», да еще кто-нибудь проезжает навстречу. Справа, в десяти-двенадцати километрах, возвышаются увешанные неподвижными серыми облаками горы, а наш путь идет через низину, представляющую настоящее болото с камышами и трясиной. Уже восьмой час, но останавливаться совершенно негде. Влажный западный ветер дует в спину, ехать легко, спидометр показывает 30 км/ч и через несколько километров болото вокруг нас сменяется непривлекательным степным пейзажем, еще через восемь сотен метров справа и слева от дороги вырастают тополя, а впереди загораются огоньки аула «Ак-Олен». Поскольку фляги и у меня и у Дениса давно опустели, скважина у дороги оказывается очень кстати. Вокруг тихо и никого нет. Через поля по правую сторону от дороги чабан гонит баранов. Интересно, что слева полей нет - на песчаной почве растет какой-то дикий кустарник и камыши.
Вскоре становится темно, в тучах над горами угрожающе поблескивают грозовые разряды и, после недолгих споров, мы сворачиваем налево, в сторону побережья, чтобы остановиться на ночлег. Берег находится достаточно далеко – примерно в трех с половиной километрах, поэтому рассчитываем на сухой ужин и подъем пораньше. Отогнав велосипеды на пару сотен метров от дороги, останавливаемся и осматриваемся. Я насчитываю три разных вида колючих кустарников под ногами, а Денис обращает внимание на множественные маленькие норки в песке.
- Наверное, осы, - говорю я.
- Осы спят – парирует Денис и уходит куда-то в камыши.
Я топчусь на месте, не решаясь доставать палатку и ожидая нападения кусачих насекомых. Долго ждать не приходится и я, подпрыгивая, хлопаю себя по животу, пытаясь прибить источник зловещего жужжания. На песок выпадает убитая оса. Приходит Денис.
- Вот, смотри – показываю добычу. Денис, не успев открыть рот, тут же начинает крутиться и бить себя по спине…
Покусанные, бредем обратно к дороге, по пути обсуждая варианты ночлега. Хорошо бы проехать аил «Отук», до него еще три-четыре километра – всего ничего, но, взобравшись на седло, понимаю, что ехать придется «пешком».
Вообще, в этих местах даже пешком – но надо ехать. Такая терминология у местного населения. Как-то, придя пешком, с рюкзаками за плечами на Иссык-Куль, разговорились с аксакалом в горах.
– Откуда едете? – все спрашивал он, а мы долго не могли понять, почему он и другие встречные никогда не употребляют глагол «идти». А потом привыкли.
Теперь же мы едем пешком в буквальном смысле. Чертовы колючки продрали мне заднее колесо, а запасная камера еще не проклеилась с прошлого, сегодняшнего прокола.
Денис улыбается.
- Видишь, - говорит он, - у кроссовых велосипедов слабые покрышки, то ли дело у горных! Через пару минут я обращаю внимание на спускающее переднее колесо горного байка своего друга. Удрученный, он слезает с седла и, понурый, тоже идет пешком. Понимая, что «Отук» нам сегодня «не светит», сворачиваем к горам, к люцерновым полям в сотне метров от трассы. Дорога отгорожена от нас высокими камышами – перспектива «светиться» не тревожит и, кроме того, есть хорошие площадки для палатки прямо на грунтовке, идущей вдоль поля. Начинается мелкий дождик и мы, быстро разбортовав колеса, забираемся в палатку.

>>> Дальше

[ Home | Abstract | Journey Map | Diary | Photos ]