|
Назад
Дни маршрута:
1 (Озерная)
2 (Чон-Кемин)
3 (Кок-Ойрык)
4 (Чолпон-Ата)
5 (Балыкчи)
6 (Озеро)
7 (Каджи-Сай)
8 (Жууку)
9 (Аксуу)
10 (Каркара)
11 (Кеген)
12 (Жаланаш)
13 (р. Чилик)
14 (Кокпек)
15 (Асы)
16 (Тургень)
|
|
пройдено 120 км;
перепад высот +900м, -100м; ночевка на высоте 2200м
Хоть и хороши закаты на этом брегу, но встает солнце
здесь позже, да и вода холоднее – чудес не бывает. Искупавшись и попив
чай в юрте у дороги, выезжаем за поселок в поисках местной радоновой скважины.
– Где-то там. – махнул рукой в сторону гор хозяин пансионата, и мы сворачиваем
направо по грунтовке, ведущей к недостроенному бетонному зданию. Две ржавые
трубы расходятся от скважины к ближайшим санаториям, а еще одна – к хлипкой
дощатой халабуде, стоящей рядом. Халабуда на самом деле - своего рода
баня и прачечная, которую местные жители с успехом используют для своих
бытовых нужд. Вот и сейчас, за пару минут до нашего появления, к сарайчику
подъехал «рафик» с «апашками» - пожилыми киргизками, жаждущими омовения
в радоновом источнике. Приходится довольствоваться жидким фонтанчиком
из одной из многочисленных дыр в трубе – негусто, но все же хватает, чтобы
побриться с горячей водой и «погреть ласты».
После принятия «водных процедур» спешим дальше. Дорога спускается практически
к самому берегу – слева от нас сияет ослепительно яркая, синяя гладь озера,
а справа примыкают горы. Мы на самой середине пути от Балыкчи до Каракола
– минуем сто десятый километр, значит до бывшего Пржевальска еще столько
же. К полудню, объевшись диких абрикосов, решаем отдохнуть пару часов
и, оставив велосипеды у трассы, устраиваемся загорать на песчаном берегу.
Отсутствие поблизости аилов и пансионатов, чистейший пляж и прозрачная
вода – все так предполагает к тому, чтобы остаться тут подольше, но в
наши планы на сегодня входила ночевка в урочище Жеты-Огуз, поэтому стоило
торопиться.
Проехав Тосор и Тамгу, успеваем проголодаться – в этих поселках не удалось
пообедать, а время уже приближается к пяти часам. Усиленно крутим головами
в поисках придорожной юрты-закусочной, но в поле зрения попадают лишь
усыпанные плодами абрикосы и яблони. Но неприятное ощущение голода с успехом
сглаживает тот факт, что мы проехали поворот в ущелье Барскаун, через
которое идет дорога к руднику Кумтор, и теперь нам не встречаются громадные
канадские грузовики.
На берегу маленькой бухты, в восьми километрах восточнее Тамги, находится
аил Чон-Жаргылчак, где, на радость изголодавшимся желудкам, встречаем
небольшую столовую-закусочную. Хозяин явно рад нашему визиту, расспрашивает
о том, откуда мы, давно ли в пути, а нашей задачей в это время является
поедание яичницы с горячей лепешкой. Делимся своими планами добраться
сегодня до Жеты-Огуза и встречаем явные сомнения нашего бармена.
- На машине, - говорит он, - туда ехать два часа, значит, вы не доберетесь
засветло. Оставайтесь у меня. Отдохнете, поедете утром. Сегодня сможете
только до ущелья Саруу доехать. Спрашиваем, можно ли в этом ущелье остановиться
в санатории «Жууку», отмеченном на карте. Получив убедительно-положительный
ответ, решаем ехать.
И куда мы торопимся – аллея диких абрикосов вновь бежит нам навстречу,
слева каменистое побережье, а справа – грандиозный вид заснеженного горного
хребта. В аиле Киши-Жаргылчак ребятишки, стоящие у обочины, машут руками
и протягивают абрикосы, а после Ак-Терека встречаем двух велосипедистов
из Германии.
После Ак-Терека дорога начинает уходить от берега «навсегда». Надо попрощаться
с озером – съехав на одну из множественных грунтовок, подбираемся к берегу,
чтобы последний раз искупаться. К сожалению оказываемся у каменистого
мелководья, оккупированного комарами и джигитами из ближайшего аила. Джигиты
оказываются гораздо миролюбивее комаров и довольствуются распитием водки
и созерцанием тонущего в Иссык-Куле солнца, в то время, как пищащие твари
норовят хлебнуть кое-чего более питательного из наших вен. Парень-киргиз,
пасущий баранов на берегу, спрашивает по-киргизски – куда мы едем и просит
закурить. Помочив ноги в озере, двигаем дальше.
Восемь часов вечера, холодный ветер из ущелья Саруу – едем по одноименному
поселку, заодно выискивая нужный нам поворот в Жууку. Наконец я замечаю
фанерную табличку-указатель, с надписью от руки «Жууку ыстык су 21км».
Вверх, по разбитой грунтовке, нас провожают улюлюканья сбежавшихся пацанов
и последние лучи солнца. Становится прохладно, темно и мы начинаем жалеть,
что не встали на ночевку в полях перед поселком Дархан.
К десяти часам мы добрались до пары невзрачных «бараков», около которых
суетились какие-то люди, ни на туристов, ни на отдыхающих не похожие.
На наш вопрос о возможности переночевать один из парней ответил, что этим
заведует Еркин и это «с другого входа».
- Щас.. Пойду спрашу жана. – изрек появившийся Еркин, мужичок лет сорока
пяти, и, вскоре, появился со своей супругой. Было ясно, что командовать
будет она.
- Пятьсот! – выпалил Еркин после пятиминутных переговоров с «жаной». Хоть
мы и были смертельно усталые, но, все же позволили себе вступить в торг
и сбросить предполагаемую стоимость ночлега до 250 сомов. Тем не менее
нам был обещан горячий чай вечером и с утра. Комната, в которую проводила
нас «жана» Еркина, смахивала больше на солдатскую казарму, нежели на гостиничный
номер. Смятые матрацы с простынями явно не первой свежести. Надпись на
спинке кровати, поведавшая нам о сильнейшем разочаровании, постигшем ребят
из спортивной команды, побывавших здесь на «отдыхе» по воле своего тренера…
Отогревшись в горячей- 45 градусов – ванне из сероводородного источника,
возвращаемся в «казарму». Сама ванна находится в стороне от бараков и
представляет собой небольшой четырехметровый бассейн внутри покосившегося
сарайчика. Света в сарайчике нет, посему фонарик является обязательным
элементом «похода в баню». Хозяйка приносит нам огромный чайник с чаем,
сахар и баурсаки, но недолгое блаженство прерывает Еркин, пришедший за
оплатой «гостиничных услуг».
- Пятьсот! - помяв в руках 250 сомов, изрекает хозяин.
- Двести пятьдесят с человека. – поясняет супруга.
- Ну это уже слишком, тогда мы уходим - твердо говорю я и забираю деньги.
Тут Еркин, переглянувшись с женой, вновь соглашается на 250 и мы остаемся.
>>> Дальше |
